Фото Горы Иремель (18 фото)

Гора Большой Иремель: маршрут выходного дня

Гора Иремель считается священной горой. Возносится на 1582 метров. Состоит из четырёх вершин. По легенде Большой Иремель олицетворяет человека, Малый — его сына, а Кабанчик и Жеребчик — его домашних животных.

О горе Большой Иремель

Большой Иремель похож на исполинскую трапецию, с которой открываются виды: с одной стороны, на величайшую вершину Южного Уралагору Ямантау и хребет Зигальгу, с другой — на хребты Нургуш и Аваляк.

Уральские горы самые старые на планете и каждый камень хранит историю рождения земли. Причём в своём первоначальном виде они были самыми высокими. Века превратили их в груды огромных каменных валунов, сплошь покрытых лишайником. Эпическое вступление закончилось, теперь немного о нашем походе.

Путь до горы: река Карагайка и поселок Тюлюк

Путешествовали мы на Иремель в составе небольшой туристической группы «ГрузовикТур». Решено было идти с заброской до кордона. В посёлке Тюлюк нас подобрали два УАЗика и понеслось. Нас бросало, словно катер на волнах во время шторма. Думали, что выпавшие по дороге позвонки на место уже не встанут, но всё же это казалось лучшим вариантом, чем топать 6 км по разбитой теми же УАЗиками дороге. Ведь дальше предстоял тоже нелёгкий путь: ещё столько же по размытой дождями грязной каменистой дороге, болотистым предгорьям и длительный подъём на вершину по огромным, подвижным курумам.

Когда шли по лесу, периодически накрапывал небольшой дождик. Этого было достаточно, чтобы дорога, и без того влажная от ручьёв, стекающих с окрестных гор, превратилась в опасную скользкую каменистую тропу. Несколько раз мы пересекли речку Карагайку, с её многочисленными живописными притоками, которая в конечном итоге сама впадает в более полноводную реку Тюлюк.

Наша молодёжно-спортивная группа исчезла из виду в самом начале нашего пути, поэтому этот поход запомнился нам излишней экстремальностью и тем что мы встретили зайца. Заяц от нас убегать не хотел, видимо решив нас завести в Зазеркалье, как известный кролик девочку Алису. Но мы быстро вернулись на человеческую тропу и продолжили восхождение без помощников.

Подъем на гору

Как только мы покинули лес и поднялись в предгорья, на нас с горы начал опускаться такой густой туман, какого читатель и не видывал. Ориентируясь на тропу под ногами, так как людей абсолютно не было видно на расстоянии пяти шагов, мы дошли до указателя: «До вершины 1 км».

Мой муж Костя начал волноваться, так как впереди начинался курум, и тропинка терялась в камнях. Периодически с разных сторон на нас выходили люди, спускавшиеся с горы, среди них было много детей, даже совсем маленьких, родители несли их на руках, крепко прижимая к себе, чтобы не уронить. Мы решили ориентироваться по ним и начали подъём. Вскоре показалась вешка в камнях с белой ленточкой наверху. Костя обрадовался, но мне эта дорога показалась сильно крутой, и я пошла за парнем и девушкой, в обход больших валунов. Косте пришлось идти за мной, чтобы мы не потерялись.

Вскоре туман начал рассеиваться, вернее, это оказалось облако, над которым мы поднялись, и увидели, что отклонились от указателей сильно вправо, а валуны начали дыбиться перед нами под слишком большим углом для туристического подъёма. Мы поползли по камням обратно к вешкам, я поскользнулась и упала на колено, поскольку лишайник от дождя намыливается и становится скольким как лёд. Сильной боли я не почувствовала, наверное, из-за усталости, поэтому встала и пошла дальше.

Значит, гора меня, всё-таки пропустила. Существует поверье, что Иремель не пропускает людей с нечистыми помыслами или дурными намерениями. Может это был знак свыше, что надо задуматься над своими поступками, всё ли я делаю правильно в своей жизни.

Как бы там ни было, но мы добрались до указателей, Костя просто был счастлив от этого.

На вершине: «энергетический фонтан»

Туман рассеялся окончательно и все горные просторы открылись перед нами. По указателям мы поднялись на верхнее большое плато с каменными останцами. На останцах, напоминающих космодром, нас ждал наш инструктор, он весело замахал руками, убедился, что мы живы и здоровы, и побежал догонять нашу группу, которая уже спускалась с горы по другим вешкам, так и не встретившись с нами.

Ещё немного побродив по плато, мы вышли к вершине, увенчанной палкой с грудой тряпья на ней и толпами туристов. Надо сказать, что люди верят в то, что гора является волшебной, поэтому исполняет желания и дарует силу всем, кто на неё взойдёт, недаром и название посёлка Тюлюк переводится с древнетюркского, как «желание».

Читайте также:
Визовый центр Швеции в Самаре - официальный сайт, адрес, схема проезда, время работы, документы

Уфологи даже считают, что из вершины горы бьёт энергетический фонтан. Поэтому каждый поднявшийся старается взамен оставить здесь частичку себя — красивую ленточку или платок. В общем, ощущение на вершине, как будто попал на восточный базар. Можно не верить уфологам, но с тем, что человек, поднявшись на вершину горы, становится сильнее душой и телом, трудно не согласиться.

Путь обратно

Насладившись открывшимися видами и перекусив, мы отправились в обратный путь. Спускаться оказалось намного легче, чем подниматься. Курумник просох, туман рассеялся окончательно из-за поднявшегося сильного ветра, и перед нашими взорами предстала извилистая тропа со всеми указателями.

Пока спускались, нас догнала группа туристов из Башкирии, они тоже шли в сторону Тюлюка, и мы отправились вместе с ними. Когда немного отдалились от горы, башкирские женщины дружно к ней развернулись, совершенно без пафоса, как-то по-домашнему произнесли: «Пока-пока, гора» и помахали ей обеими руками. Нас с Костей это так тронуло, аж до глубины души, что мы, не сговариваясь, сделали то же самое. Стало так легко после этого, как будто камень с души упал.

Всю дорогу до кордона мы встречали людей, идущих на гору, это было похоже на паломничество. Некоторые шли со своими проблемами, надеясь на чудо, другие просто отдохнуть, полюбоваться красотами. Одна женщина даже вела под руку своего слабовидящего родственника или друга.

Когда мы добрались до мостика через Карагайку, то увидели своих друзей, разбивших палаточный лагерь прямо в самом живописном месте рядом с речкой.

Кое-кто из них открывал купальный сезон. Они подошли и начали с нами фотографироваться. Башкирская группа вместе со своим руководителем очень этому удивились и подумали, что мы местные знаменитости, раз с нами фоткаются. Мы очень устали, у меня болела нога ещё с предыдущего похода, и эта ситуация нас немного развеселила и придала сил, чтобы идти дальше.

На кордоне нас уже ждали одна из руководителей нашей группы и полуторалитровка прохладного, ароматного, с изюмом, мммм, нашего домашнего кваса, собственного изготовления, спрятанного под ёлкой, чтобы не тащить на гору. Оставшуюся часть пути мы снова ехали на УАЗике. По дороге, в какой-то момент, водитель произнёс: «Вон, посмотрите, за что вы платите», — и указал нам на легковушку, застрявшую в заполненной жидкой грязью дорожной колее.

До Тюлюка мы добрались немного раньше нашей группы, которая решила идти обратно пешком. Посёлок выглядел великолепно в солнечных лучах, падающих из-за туч и протянувшихся, словно солнечные дорожки, между небом и землёй. Как будто небеса разверзлись и открыли ворота в рай. Но мы ведь и так только, что спустились с небес и, быть может, побывали даже в раю. Хочется верить, что название горы Иремель происходит от слова Ирий, обозначающего рай у древних славян. Но мы решили, что рай подождёт следующего раза и помчались домой в Челябинск

Советы для восхождения

С учётом того, что маршрут достаточно сложный, но интересный, тем кто пойдёт по нашему маршруту самостоятельно, мы хотим подсказать:

  • Взять с собой тёплую одежду, фонарик.
  • Не сходить с туристической тропы.
  • Следовать за другими туристами, лучше за организованной группой.
  • При восхождении по курумнику и на верхнем плато идти строго по вешкам, даже если кажется, что можно срезать, не срезать. Если сильный туман и не видно вешек, ждать пока туман рассеется.
  • Спланировать возвращение до захода солнца.

Как добраться?

Наш переход через границу с Башкирией до Иремеля и обратно:

В Башкирии. Мистика горы Иремель (7 фото)

Тысячи жителей республики и туристов со всей страны ежегодно поднимаются на священную уральскую гору, чтобы совершить магический обряд

Иремель – вторая по высоте вершина Южного Урала. Вершина горы Большой Иремель достигает 1582 метра над уровнем моря. При этом самая высокая гора Южного Урала – Ямантау – выше всего лишь на 58 метров. Если большинство южноуральских вершин входит в системы горных хребтов, то массив Иремель имеет обособленное положение вместе со своими предгорьями. В наши дни эта вершина привлекает своими красотами множество туристов со всего Урала и из других регионов. Ежегодно здесь бывает несколько десятков тысяч человек.

Читайте также:
Фотографии Пещер Гчвихаба

У башкир гора Иремель всегда считалась священной горой. Издавна жившие здесь люди Иремель почитали как священную вершину, на которой жили боги. В древности ходить сюда обычным, рядовым людям жившие в этих местах башкиры строго-настрого запрещали.

Название горы Иремель считается очень древним, оно не имеет однозначного объяснения. Самое вероятное: от башкиро-татарского слова «ырымлы» – «заколдованный».

Вершину горы Большой Иремель называют Кэбэн (с башкирского – стог). Подъем на саму вершину происходит по курумам. В отличие от большинства уральских гор, камни здесь небольшие и очень подвижные – «живые». Поэтому при подъеме потребуются внимательность и осторожность. Тут бывали несчастные случаи, в том числе с печальным исходом. Камни покрыты ярко-зелеными лишайниками.

В ясную погоду с Иремеля открываются потрясающие виды на многие десятки километров. Видны горы и хребты Аваляк, Бакты, Ямантау, Зигальга, Нургуш и многие другие. Внизу можно заметить Тыгынские болота. Впрочем, Иремель часто скрыт облаками, а погода, как и в любых горах, быстро меняется. Обычно на вершине дует сильный, пронизывающий ветер. Так что одевайтесь теплее даже летом. Местами снег на склонах Иремеля долго не тает.

Чтобы попасть на вершину Иремеля от поселка Тюлюк, нужно набрать в высоту 1 км. Это может сказываться на самочувствии некоторых людей, временами может закладывать уши от изменения давления. При подъёме хорошо выражена высотная поясность. На склонах и у подножия произрастает хвойный лес. На высоте 700-1000 метров произрастают реликтовые ельники – потомки елей, переживших, по мнению ученых, всемирное оледенение. С елей свисают красивые лишайники – наглядные показатели чистого воздуха. Еще выше начинается горно-тундровый пояс с карликовыми березами, стлаником, здесь встречаются северные ягоды, много брусники. 57 встречающихся в этих местах видов растений занесены в Красную книгу, а 13 видов – эндемики.

Поднявшись наверх, путники попадают на плоское плато, на котором местами встречаются небольшие скалы. На вершинке одного из таких скальных выходов и находится высшая точка горы Иремель – 1582 метра. Здесь множество флагов и ленточек. По традиции каждый поднявшийся старается взамен оставить здесь частичку себя — красивую ленточку или платок.

В 2010 году здесь образован природный парк «Иремель». Гора особенно притягивает эзотериков и любителей загадок. Считается, что это место силы. Некоторые даже сравнивают его по значимости с горами Кайлас на Тибете или Белухой на Алтае. А в лесах в окрестностях горы Иремель встречаются сложенные из камней таинственные пирамиды. Их более десятка. Когда и зачем они были сложены – загадка.

Восхождение-обряд осуществляют в определенные дни. Существует поверье, что люди с нечистыми помыслами или дурными намерениями только зря потратят время на крутой подъем. На вершине горы Иремель путники загадывают заветные желания, оставляя здесь частичку себя. И у благочестивых людей эти желания всегда сбываются…

Гора Иремель

Иремель — одна из самых красивых вершин Урала. Вторая по высоте гора после Ямантау (Ямантау — 1640 метра, Иремель — 1582 метра).

Иремель — не просто красивое место, оно еще и очень необычное.

Во-первых, у нее две вершины. На них даже летом лежит снег.

Во-вторых, погода здесь меняется в течение 20 минут, ее ни за что не угадать: только что было солнце, вдруг начинается снег, ветер — прямо настоящий буран.

А в-третьих, Иремель еще необычен тем, что считается одним из самых аномальных мест, расположенных на территории России. Так считают уфологии. Уфологии уфологами, но когда мы попали в буран на Иремеле, который возник просто неоткуда, вот тогда и задумались, а может, и правда здесь живет вселенская энергия.

Раньше башкиры считали эту гору священной, ее название встречается во многих легендах башкирского народа. К сожалению, примеров привести не могу, т.к. не читала ни одной из них. Подниматься на гору запрещалось, и никто из башкир этот запрет не нарушал. Ну, кому хочется проститься с жизнью? Даже сейчас, в наше время, всем, кто поднимается на гору, советуют взять подарок для духа Иремеля. Принесешь подарочек, может, и повезет: и не заблудишься, и погода будет хорошей, и силы тебя не покинут. Говорят, что хорошего человека Иремель и встречает хорошо.

Существует несколько версий происхождения названия «Иремель»:

1. Одни считают, что в переводе с древнетюркского «ер-эме-иле» означает «место, дающее человеку силу», точка выхода энергии на планете. И в доказательство приводят тот факт, что местные жители раньше называли эту гору Пупом Земли.

Читайте также:
Зоопарк Ганновера – парк впечатлений и неожиданностей

2. Вторая версия. В «Кратком топонимическом словаре» под редакцией В. А. Никонова написано, что в переводе с башкирского языка «иремель» — это «священная гора».

3. Но у этого мнения выше есть оппоненты. Они говорят о том, что слово «священный» по-башкирски звучит как «изге». Но в башкирском языке есть слово «ырым», которое переводится как «заклинание». И вот именно от этого слова и происходит название Иремеля.

4. Есть и еще одна версия происхождения названия «Иремель». В тюркских языках, к которым относится и башкирский язык, есть слово «эмэл» и переводится оно как «седло», «седловина». Кстати, на Тянь-Шане и на Алтае многие перевалы содержат в своем названии часть «эмэл». А перевал — это и есть седловина между вершинами. Выше мы говорили, что у Иремеля две вершины, а между ними есть и седловина. Скорее всего, именно эта версия и является самой правдивой.

В общем, самое главное мы поняли: Иремель — священное место.

Вершину Иремеля называют Кабан. Это слово восходит к башкирскому кэбэн — «стог». Таких «кабанов» много и на других хребтах и горах Южного Урала. На северо-западе от Иремеля отходит отрог Жеребчик, на юго-запад — гора Синяк. Климат Иремеля уникален и в энциклопедиях описывается так: частая и резкая смена погоды, сильные ветры, зимой метели (35-63 дней), снежный покров лежит 182-200 дней, дней с туманами около 200. Представляете, всего 1582 метра, а снег лежит все лето.

Итак, про Иремель мы узнали, теперь отправляемся в путь.

Как добраться:

Автомобилем

Выезжаем на Челябинский тракт и едем по нему 100 км до поворота на Миасс, Златоуст. Проезжаем Кыштым, Карабаш, Миасс, Златоуст, Сатка. После Сатки видим указатель «Национальный природный парк Зюраткуль». А Иремель относится именно к этому парку. Никуда не сворачивая, едем по направлению к Первухе. В результате, общий путь до указателя на Тюлюк составит 366 км. От указателя (Первуха — направо, Тюлюк — налево) до деревни Тюлюк останется 34 км не очень хорошей дороги. В общей сложности мы проехали 400 км.

Ж/д и автотранспорт

Едем на поезде до станции Вязовая, затем автобусом до Тюлюка. Автобус ходит крайне редко. Туристы советуют договариваться с машиной или ловить ее на месте. Можно от Вязовой доехать на поезде до Юрюзани, а там опять же либо на автобусе, либо на попутке. Самый главный ориентир в этом варианте — станция Вязовая Южно-Уральской железной дороги.

Доехали до Тюлюка. Тюлюк — небольшая деревня, основанная в 18-ом веке. В словаре топонимических названий пишут: «Тюлюк» произошло от тюркского имени Туляк, «долгожданный». У нас, у русских, тоже деревни так называли, по имени: Дмитриевка, Юрьевка, Герасимовка Наверное, этот Туляк чем-то знаменит был, раз его именем деревню назвали.

На главной площади Тюлюка стоит очень красивая церковь и небольшой мемориал жителям села, павшим в Отечественную войну. Встречаются добротные, недавно построенные дома и дома, покосившиеся от времени, но в них еще живут, и очень много брошенных домов с проваленными крышами. То местное население, которое еще осталось, работает в лесничестве или в леспромхозе на заготовке леса. Есть еще дачники и те, кто занимается туристическим бизнесом. Магазины в селе есть.

Тюлюк — очень красивое место. С одной стороны — хребет Бакты, с другой — Зигальга, с третьей — Иремель. А в трех километрах от деревни есть удивительное место Ларкино ущелье. К сожалению, у нас не хватило времени посетить его, но мы обязательно сделаем это в следующий свой приезд.

Река Тюлюк делит деревню на две части, которые соединяются между собой мостиками. Мои родители рассказывали, что раньше, в советское время, туристам не разрешали делать бивуаки на речке Тюлюк, так как жители берут из нее воду для питья. Кстати, они и до сих пор это делают. Берут ведра, идут на реку — зачерпнули и вперед! Вот такая незатейливая жизнь! В далекие времена на речке было несколько мельниц, это говорит о том, что село было богатым. Гора напротив села сохранила память о тех временах — она называется Мельничной.

В Тюлюке мы устроились в туристическом приюте «Три медведя». Приют находится практически на самой окраине. Добротный дом в три этажа, кухня, большая столовая, баня, два отдельных домика. Единственное небольшое неудобство — туалет на улице. Но огромный плюс — у хозяина приюта есть ГАЗ-66, на котором он может подбросить к подножию Иремеля. Ну, конечно, не все 15 км, но 6 точно.

Читайте также:
Как доехать от и до на общественном транспорте Челябинска. Проложить маршрут Как С Добром Добраться!

А теперь про наш Иремель.

Утром, в 8.15 мы вышли в сторону горы. Через 2 километра нас подобрал ГАЗ-66. Таким образом, мы сэкономили время, проехав 4 км на машине.

От поляны, до которой нас добросили, до Иремеля идти 9 км. И конечно, в гору. Есть две тропы: левая — сразу на Иремель, правая — тоже на Иремель, но через Жеребчик. Говорят, вторая длиннее. Мы пошли по левой. Тропа промаркирована, везде висят красные веревочки, поэтому потеряться невозможно.

Идем по еловому лесу — красота! Слева остается Малый Иремель, нам нужно правее на Большой Иремель. Дошли до границы леса, вдруг начинается страшный буран. Все-таки решили подняться на гору — что ж мы зря приехали? Склон очень крутой. Тропа идет практически в лоб. Из-за бурана идти не просто сложно, а невозможно: ветер сбивает с ног, сопли, слезы, да еще задыхаешься от такого потока воздуха. В общем, хапнули адреналина по полной программе. Дошли. Ничего не увидели из-за бурана. Быстро спускаемся вниз.

Спустились в 13.25, а в 18.00 были в Тюлюке. Обратная дорога, конечно, во сто раз проще: катишься как «колбаской по Малой Спасской».

А потом банька, ужин и спать!

Конечно, очень жаль, что нам не удалось запечатлеть виды с Иремеля. Конечно, очень жаль, что мы и сам-то Иремель не смогли разглядеть сквозь такой буран. Но нам совсем не жаль, что мы сюда приехали. Все-таки Иремель нечто большее, чем просто гора. Это великолепие и стихия! Это эмоциональный взрыв!

Желаю Вам приятных путешествий и больших впечатлений!

Священная гора Иремель: едем из Уфы в место силы

18 апреля 2019 9:08

На границе Башкирии с Челябинской областью протянулся высокий горный хребет Аваляк вместе с одной из лучших жемчужин каменного пояса Южного Урала — священной горой Иремель. Ежегодно место силы встречает тысячи туристов из разных регионов страны – здесь и горные реки, и густые леса, по пути к вершине человек проходит все ступени осознания своей собственной жизни.

Издавна Иремель вызывал в местных жителях священный трепет: жившие у подножия люди чувствовали, как близость к горе помогает им постигнуть смысл жизни, приобщиться к вечному, раскрыть свой духовный потенциал. «Комсомолка» расскажет о легендах Иремеля, как до него добраться из Уфы, где остановиться, что посмотреть.

КАКОЙ ОН – ИРЕМЕЛЬ?

Про гору издавна ходят легенды, и не зря ее зовут священной. Несколько веков назад башкиры прозвали ее «дарующей силу», что по-тюркски и звучит как Иремель. Местные жители утверждают, что и сегодня на Иремеле горная вода обладает исцеляющими свойствами, заряжает бодростью и энергией. Сельчане уверяют, что вода иногда светится в темноте, но только лишь в определенные дни.

Башкиры отмечают, что покорить Иремель может не каждый, а только тот, кто стремится к светлой цели, самопознанию, постижению глубин своей души. Это действительно так – пока ты поднимаешься на гору, придется пройти целую полосу препятствий. Сюда относят и горные реки, и курумники, и высокие колючие кусты, встретить можно и диких зверей. По курумникам(каменистые россыпи, покрытые зеленым мхом), нужно идти очень аккуратно – на Иремеле случались восхождения с трагическим исходом.

Погода по пути на вершину и на ней очень часто меняется. Где-то на середине пути вы наткнетесь на дом лесника, который некоторых угощает травяным чаем с малиновым вареньем.

Ходят легенды, что если человек приезжает к горе Иремель с конкретной целью укрепить дух, то гора станет верным помощником. По возвращению с похода многие открывали в себе творческие способности, теряли интереск вредным привычкам и обретали новый смысл жизни.

ЛЕГЕНДЫ ИРЕМЕЛЯ

По легенде, Урал-Батыр дал наказ своим сыновьям: добыть питьевую воду, напоить свой народ и скот. Братья поспешили к горе Иремель. Старший сын Идель взял меч, ударом рассек гору пополам, и из огромной щели потекла самая главная река республики – Агидель (Белая). А из остальных, маленьких, потекли Большой и Малый Авняр, Тыгын и Синяк. Второй сын Яик тем же мечом еще раз ударил гору, и потекли новая река Яик (нынешний Урал), Уй, Ай и Тюлюк. Третий сын, Нугуш, ударом меча рассек гору Юрмату и выпустил из нее реку Нугуш. Приемный сын батыра Урала, батыр Сакмар, отсек от главного хребта гору Ирендык – дал начало реке Сакмаре.

Читайте также:
Город Дуррес — Албания

В давние-давние времена воевал Урал-Батыр со злодеем Шульганом и его помощниками – дивами. И вот как-то загнал он нечисть в воды малого озера и выпил всю воду из него вместе с дивами. Не знал он, что обрекает себя на верную смерть. Вскоре батыра не стало. Его жена Хумай тяжело переживала потерю и решила, что хочет навсегда остаться верной своему любимому мужу. Объявила она своему народу, что намерена превратиться в лебедя и навсегда поселиться на Иремельском озере. Чтобы народ не забывал ее, пообещала она при прощании показываться время от времени самым достойным людям и награждать их счастьем.

ЧТО ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОГО

Это красивое место находится в трех километрах от села Тюлюк вверх по течению реки. Скалистые берега, покрытые мхом, вековые деревья, бурные воды горной реки ощущение, будто вы попали в сказочный лес! Ущелье называется так по фамилии купца, у которого в этом месте была мельница. Гора напротив села сохранила память о тех временах — она называется Мельничной.

Добраться до ущелья просто. Нужно свернуть от дороги, ведущей к Иремелю направо, перейти мост через реку Тюлюк и идти по тропе вдоль реки вверх по течению около километра.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

На личном автомобиле. Самым оптимальным маршрутом является Уфа – Сим – Юрюзань – деревня Тюлюк. По трассе М-5 нужно доехать до Юрюзани, затем еще 50 километров пути и вы доедете до поселка Тюлюк (по дороге есть указатели, так что, вы не заблудитесь).

На общественном транспорте. Нужно доехать от Уфы до ж/д станции «Вязовая» (билет обойдется примерно в 600 руб. в один конец). От нее на рейсовом автобусе или такси еще около 60 километров до Тюлюка. Автобусы ходят редко, поэтому придется запастись терпением.

GPS-координаты природного парка «Иремель»: N 54° 33.639´; E 58°49.641´.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ?

В основном туристы выбирают на ночевку домики в поселке Тюлюк. Там их несколько. Есть дома-дачи на 30 человек по цене 5-8 тысяч в сутки и дома поменьше, где можно выкупить койко-место за 300-500 рублей.

Кстати, есть турфирмы, которые организуют трансфер из Уфы на автобусе – это обойдется в 800-1000 рублей. Вариант побюджетнее, конечно, разбить палатки. Бывалые туристы советуют располагаться на территории какого-нибудь горного приюта. Заплатив за аренду кусочка земли под своей палаткой, вы сможете пользоваться всеми благами цивилизации, которые есть в приюте (туалет, душ, баня, столовая и т.д.). За место под солнцем придется заплатить 150-200 рублей в сутки с человека.

Бывалые туристы советуют одеться потеплее – по пути на гору может пойти и дождь. Так что, лучше взять с собой дождевики. Обязательно наденьте головной убор. На вершине сильный и холодный ветер. Также путешественники советуют планирующим восхождение идти на гору строго по указателям. Если уйти в сторону, можно легко потеряться.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ГРУППУ

Теперь зарегистрировать туристическую группу можно в режиме «онлайн» через сайт МЧС. Отметим, что раньше это нужно было делать по телефону, либо по факту – в специальных пунктах перед походом.

Уведомление можно подать одним из следующих способов:

– Скачать форму уведомления, заполнить и направить на электронный адрес tourgroups@02.mchs.gov.ru.

Если кто-то привык это делать по старинке, можно уведомить спасателей о походе по телефонам 8 (347) 248-23-70, 8 (347) 248-23-69 или лично обратиться в территориальный орган по адресу: г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1.

Помимо ФИО при регистрации нужно указать день старта и окончания путешествия, описать маршрут движения и предполагаемое время его прохождения.

Регистрация тургрупп должна проводиться не позднее, чем за две недели до начала похода. Но, если туристы сообщат о своем путешествии за два дня, они также их зарегистрируют, ведь такой вариантлучше, чем не уведомить МЧС вообще.

Читайте также

Возрастная категория сайта 18 +

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г. Главный редактор — Сунгоркин Владимир Николаевич. Шеф-редактор сайта — Носова Олеся Вячеславовна.

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.

Читайте также:
Минимальный размер земельного участка при разделе - в 2021 году

ООО “МЕДИА РЕЗЕРВ”. Адрес редакции КП-Уфа: 450006, г. Уфа, ул. Пархоменко 156/3 оф 611. Контактный тел. +7 (347) 292-44-47. Редактор – Максютов Р.А.

Гора Говерла

Гора Говерла (Mount Hoverla)

Гора Говерла — живописная карпатская вершина и самая высокая точка Украины (2061 м). Она находится в Черногорском хребте, в географическом центре Гуцульщины. Гора возвышается на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей и удалена от границы с Румынией на 17 км. С румынского языка ее название переводится как «труднопроходимая возвышенность».

Сэкономь на путешествии!

Видео: Гора Говерла

Основные моменты

Впервые туристы поднялись на гору Говерлу в 1880 году. В наши дни восхождения на эту красивую карпатскую вершину очень популярны. Большая часть путешественников поднимается сюда летом, начиная маршруты с базы Заросляк. Набор высоты от территории базы до вершины превышает 1 км, а это значит, что для подъема нужно иметь неплохую физическую форму.

Зимой гора Говерла выглядит, как гигантская белая пирамида. Она полностью покрыта снегом, и вершина труднодоступна для треккинга, так как с горных склонов могут сойти лавины. Снежный покров полностью тает лишь в конце мая. Даже в разгар лета на северных и западных склонах окрестных гор можно заметить белые пятна нерастаявших снежников.

С верхней точки горного массива открывается отличный обзор залесенных речных долин и просторных карпатских полонин. Отсюда прекрасно видно другие возвышенности Черногорского хребта, протяженный Мармарошский хребет, горы Поп Иван (1936 м) и Петрос (2020 м). А в ясные дни, когда в воздухе нет дымки, можно рассмотреть города Ивано-Франковск, Снятын и Коломыю.

Легенда

Между горой Говерла и вершиной Брескул берет истоки река Прут, которая является одним из крупных притоков Дуная. Здесь расположен живописный каскадный водопад с общим падением воды в 80 м. Существует старинная легенда о красавице Говерле и ее возлюбленном Пруте.

Парень и девушка очень любили друг друга, но отец Говерлы – Мольфар никак не хотел этого союза. Чтобы Прут не сумел отыскать возлюбленную, он спрятал Говерлу далеко посреди Карпатских вершин и превратил ее в гору. Прут узнал, что может расколдовать девушку, если поднимется на самый верх до наступления рассвета. Подъем оказался непростым, и Прут опоздал к восходу солнца. Огорченный юноша сел на склоне горы и заплакал. С тех пор гора Говерла и горная река Прут никогда не расстаются.

Заповедная территория

Возле горы Говерлы, со стороны Ивано-Франковской области раскинулась одна из самых крупных украинских заповедных территорий – Карпатский национальный природный парк, которых охватывает 47,3 тысячи га горных склонов и долин. Парк был создан в 1980 году для сохранения природных комплексов, архитектурных и этнографических памятников Гуцульщины.

В растущих у подножья горы Говерлы еловых и буковых лесах живут благородные олени, косули, дикие кабаны, бурые медведи, рыси, лесные коты и белки. В холодных горных реках обитает речная форель. На склонах можно увидеть несколько видов тритонов и ящериц, а среди деревьев гнездится 110 видов птиц.

Охранная территория имеет особый режим посещения. Возле Говерлы нельзя разбивать палаточные лагеря и разводить костры. При восхождении не рекомендуют отклоняться от маркированных маршрутов. В лесу запрещено мусорить, рубить деревья и рвать цветы. Кроме того, в природном парке не разрешена охота на животных и ловля рыбы.

Маршруты на вершину

Большинство маршрутов, ведущих на гору Говерла, начинаются с базы Заросляк, расположенной на высоте 1100 м над уровнем моря. При желании, путешественники могут остановиться здесь в комфортных двухместных номерах или поставить на территории базы собственные палатки.

На вершину проложено две тропы. Пологая (зеленая) имеет длину 4,3 км, а крутая (синяя) – 3,7 км. Для тех, кто первый раз идет на гору Говерлу, советуют подниматься по пологой тропе, а спускаться вниз по крутой. В этом случае, подъем занимает от 3 до 4 часов, а на спуске можно уложиться в 1,5-2 часа. Чтобы никто из путешественников не заблудился, тропы на склонах промаркированы. Цветные отметки и указатели встречаются на деревьях и камнях.

Начало подъема по пологой тропе проходит в зоне леса. Путешественники идут под тенистыми кронами, перешагивая через мощные корни деревьев и переходя по камням небольшие ручьи. Это – самая долгая и нетрудная часть пути. Потом они выходят через зону стланика на открытую травянистую полонину и дальше идут по каменистой тропе. Последний участок пути самый крутой.

Читайте также:
Cтанция метро Нахимовский Проспект. Метро Москвы Как С Добром Добраться!

Куполообразная вершина горы Говерлы выглядит, как ровное плато размерами 80 м на 60 м. Площадка выложена камнями и местами поросла травой. Здесь возвышается триангуляционный знак и установлена стела в виде трезубца – герба Украины, куда заложены 25 капсул с землей, взятой из разных частей страны. Кроме того, на вершине находятся высокий металлический крест и флаги, которые оставляют на горе восходители.

Меры безопасности

Несмотря на то, что гора Говерла относительно несложная вершина, восхождение на нее нельзя считать абсолютно безопасным. На крутых глиняных участках или камнях можно легко поскользнуться и упасть, поэтому в группе хорошо иметь аптечку скорой помощи.

Местами путешественники идут по каменистой тропе. Чтобы не испытывать неудобств, необходимо обуваться в крепкие кроссовки или ботинки, иметь для страховки треккинговые палки или альпеншток, а также не забыть взять в дорогу достаточный запас питьевой воды – не менее 1-1,5 на человека.

Серьезную опасность представляют грозы. Летом в горах они бывают довольно часто. Если во время подъема или спуска туристов застала гроза, стоит прекратить движение по открытой местности, уйти из-под одиноко стоящих деревьев, переждать непогоду и обязательно выключить мобильные телефоны. Ну, и конечно, любое восхождение лучше заканчивать до наступления темноты.

Как добраться

До туристской базы Заросляк, откуда начинаются почти все треккинги до вершины, добираются пешком, на автомобиле или велосипеде из Ворохты или поселка Верховина, который расположен в окрестностях Яремчи. Чтобы попасть в Ворохту, вначале на поезде нужно доехать до областного центра – города Ивано-Франковска. Оттуда до Ворохты за 1,5-1,2 часа добираются на автобусе, маршрутке или такси. На дороге к базе Заросляк установлен КПП природного парка, где с туристов берут экологический сбор.

Гора Говерла. Восхождение на гору Говерла. Фото горы Говерла

Краткое содержание

Говерла – самая высокая гора Украинской части Карпат, соответственно – высшая точка Украины. 2061 м, не Казбек, конечно, и не Белуха, и не Олимп, но надо же с чего-то начинать. Для нас это было первое восхождение.

Зимой Говерла покрыта снегом и для трекинга малопригодна, к тому же есть опасность схода лавин. Снег полностью сходит в конце мая, и тогда (летом) у неподготовленных туристов (таких, как мы :) ) есть все шансы покорить Говерлу. Ну, а опытным туристам – покорителям гор со стажем можно пробовать свои силы в покорении этой вершины в любое время года.

На гору проложено несколько пеших маршрутов (троп). Наиболее легкий маршрут начинается от базы Заросляк и находится эта база на высоте примерно 1100 м. (к базе можно подъехать на автомобиле, что мы и сделали). Т.е. самого подъема по вертикали нужно преодолеть около 1000 м, а всего идти 4,3 км на подъем (зеленая тропа) и 3,7 км на спуск (мы спускались по синей тропе).
Перед вами схема маршрутов или троп, и этот план, оформленный на огромном щите – точка старта для всех покорителей вершины:

Поднимаясь по зеленой тропе, можно выделить три этапа подъема – первый по лесу (наиболее пологий и довольно длинный), второй – через заросли каких-то кустарников (самый короткий и тоже почти пологий) и третий – по каменистой тропе (довольно крутой по уклону, самый длинный по времени прохождения и самый утомительный).
Начинаем восхождение, вначале идем через лес:

Чтобы туристы не заплутали и не сбились с пути, весь наш маршрут промаркирован вот такими метками на деревьях или на камнях:

Три цвета означают, что в этом месте вместе проходят три тропы – красная, зеленая и синяя (см. самое верхнее фото, там где план)

Идем дальше:
* следующий снимок и некоторые другие в правом верхнем углу отмечены знаком . Это означает, что под таким снимком спрятан еще один – похожий или с другого ракурса. Для отображения второго снимка кликните мышкой по первому снимку.

Прошли лес и вышли к кустарнику. Наша тропа сейчас представляет собой русло пересохшего ручья. Весной, вероятно, по ней нужно идти в сапогах, а навстречу течет вода. Кстати, в этих кустарниках полным-полно всяких мух, которые вроде бы не кусаются, но привязываются и неотступно жужжат у тебя над головой еще несколько сотен метров и после того, как этап кустарников закончится.

Читайте также:
Остров Новая Гвинея, Индонезия — подробная информация с фото

Уже отсюда при приближении виден наш следующий и самый продолжительный этап – реальное карабкание на гору:

Проходим сквозь заросли кустарника, и начинаем карабкаться по тропе и камням вверх. Оборачиваемся назад, и смотрим, что же видно позади нас:

Идем дальше, все выше и выше:

Добираемся до маленькой площадки:

На ней отдыхаем и смотрим вокруг:

Наконец, вылезаем на небольшое плато (которое нам снизу казалось вершиной), и делаем продолжительный привал:

И рассматриваем наш дальнейший путь, последний участок подъема:

Честно говоря, уже немного утомились. Но собрались с силами – и двинули дальше в путь к вершине:

И вот она, вершина, покорена:

Что чувствует человек, поднявшись на вершину? Словами трудно выразить. Тот, кто уже поднимался на какую-нибудь гору, поймет эти чувства без пояснений. Тому, кто никогда не ходил в горы, не собирается, и недоумевает “зачем куда-то лазить и на это тратить время?”, – что-то пытаться объяснить будет бесполезно. Эти эмоции надо прочувствовать, пережить, тут все индивидуально.

Вершина Говерлы представляет собой плато, размером примерно метров 80х60, местами каменистое, а местами поросшее травой и мягкое. Можно прилечь на травку.
Все покорившие вершину туристы пребывают в состоянии эмоционального, почти эйфорического, подъема, царит обстановка дружелюбия, взаимовыручки, отовсюду излучается сплошной позитив! Как будто в добрую сказку попали! Эта сказочно-позитивная атмосфера очень характерна для Карпат.
Туристы на вершине занимаются кто чем – кто просто отлеживается – отдыхает, кто делает сэлфи с Говерлой, кто курит, кто поднимает рюмку (стакан) за удавшееся восхождение. Отдохнув минут 20, мы тоже запечатлели себя на вершине Говерлы у триангуляционного знака:

На вершине имеется стелла, трезубец с капсулами, в которых собрана земля из различных уголков Украины (слева), триангуляционный знак (мы под ним стоим), большой крест, флаги. В камень запечатано послание украинцам, которое надлежит прочесть в 2015-м году. UPD от 18 июня 2015 – Кстати, уже пора вскрывать, 2015-й год настал!

Пробыв на вершине в общей сложности около 40 минут, подходим к синей тропе и начинаем спуск:

Еще раз оборачиваемся и смотрим на покоренную вершину:

Идем, прыгаем, иногда просто бежим вниз. Красные крыши домиков вдали справа – это наша база:

Справа на соседней горе (Брескул) замечено белое пятно, издалека похожее на нерастаявший снег:

Это и есть остаток снежника.

А еще справа параллельно нашей тропе спускается, бежит вприпрыжку, перепрыгивая через камни, река Прут:

Спуск прошел по времени в 2 раза быстрее подъема. И вот мы уже в лесу практически перед базой Заросляк:

Финиш.
Подводя итоги.
Нам очень повезло с этим первым горным подъемом. Повезло с погодой, повезло с тем, что в этот день не было дождя и грозы, повезло, что решились на это дело впервые именно летом. Летом подняться легче всего, а для первого раза это важно. Весной и зимой часто дуют сильные ветра, есть опасность схода лавин и кроме того, в зимней одежде трудней двигаться – больше устаешь.
А в нашем случае восхождение на Говерлу – как приятная пешая прогулка, в процессе которой ближе к вершине появилась небольшая усталость, но так и должно быть! По результату мы получили приятные незабываемые впечатления и кучу положительных эмоций. Всем рекомендуем! :)

UPD от 30 августа 2014
Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал!(с). После победы над Говерлой появилось влечение к горам – спустя год мы слетали в Грецию и там ходили на гору Олимп
А еще через год в Высоких Татрах пробовали покорить гору Рысы

Мы там были 21 июня 2012

Последнее обновление текста 18 июня 2015

Практическая информация по восхождению на Говерлу

Как добраться (доехать) к подножию Говерлы?

Восхождение на Говерлу мы начинали с базы Заросляк. Ближайший населенный пункт к подножию горы – Ворохта. В помощь кусок карты:

Необходимо оказаться на дороге Н09 между Яремче и Ясиня. Если вы будете двигаться из Яремче, то проезжаете Микуличин, а в Татарив будет Т-образный перекресток – поворот налево на Ворохту и Верховину. Поворачиваете, и движетесь по дороге Р24 километров 10-15, пока не увидите знак, указывающий направо, на Говерлу или на базу Заросляк. Поворачиваете по указателю знака, и едете километра 3-4, пока не упретесь в КПП. Там запишут всех туристов в журнал, возьмут денежный сбор. Тут и асфальт заканчивается, дальше вы едете уже по грунтовке (адского качества) километров 8, пока не доедете до базы Заросляк. Свернуть на грунтовке особо некуда, заблудиться практически невозможно.
Вершина Говерлы на карте – красная точка, база Заросляк – синяя, КПП – черная.
Координаты GPS базы Заросляк
: N 48°9’50”, E 24°32’15” .
Если же вы не располагаете транспортным средством, то тогда или ищите рейсовый пригородный автобус, который проезжает участок дороги Ворохта-Верховина, или там же автостопом пробуйте. По приведенной карте вы разберетесь.

Читайте также:
Барбадос: где находится на карте мира, экономика и индустрия

Впрочем, есть и другие стартовые точки восхождения на Говерлу, например от населенного пункта Лазещина. Этот маршрут посложнее, длиннее по общему километражу, и соответсвенно проходится он намного дольше. Я его здесь не рассматриваю

Что иметь с собой для восхождения на Говерлу летом?
  • обувь – специальные горные ботинки или же простые хорошие удобные кроссовки
  • одежда – одевайтесь по погоде, на вершине холоднее на 6-8 градусов, чем внизу. Возможно, пригодится ветровка, хотя нам не пригодилась.
  • вода – литр-полтора на человека
  • еда – здесь индивидуально. Многие не берут ничего, мы тоже шли без провизии. Еда там не нужна. Можете взять, к примеру, горькую шоколадку.
  • палки трекинговые. Они вам очень сэкономят силы, поверьте. Особенно на спуске. Все бывалые пешие покорители гор (особенно это касается туристов из Западной Европы и США) всегда ходят в горы с палками. Нет специальных трекинговых палок и не хочется тратить деньги на их покупку? Не проблема, возьмите лыжные палки! Нет и лыжных палок? Тогда можно вырезать одну палку (посох) из соответствующей ветки дерева.
  • четкое, осознанное желание дойти до вершины. Силу воли возьмите с собой :) .
  • в ночь перед восхождением желательно хорошо выспаться, отдохнуть
Что почём? (затраты на восхождение на Говерлу)

Если вы идете индивидуально (без сопровождающего), то вам нужно только оплатить сбор на КПП. На КПП переписывают в специальный журнал номера въезжающих (и затем выезжающих) машин и фамилии туристов – потенциальных покорителей Говерлы. За все это оформление с нашей семьи взяли около 40 гривен (примерно $5).
Все остальное – бесплатно.
Если берете проводника (только летом он абсолютно не нужен), то тогда еще, естественно, и ему нужно будет заплатить. Расценками проводников не владею.

Чего следует опасаться, к чему нужно быть готовым при восхождении на Говерлу

Опасностей немного, их почти нет. Сорваться с высоты практически некуда – гора типа холма, пропастей и отвесных склонов не имеет. Но все же необходимо знать несколько вещей.
Летом основная неприятность при восхождении – гроза. Грозы в горах – обычное дело. Если при восхождении вас застала гроза, нужно сразу отойти подальше от одиноко стоящих деревьев, лучше всего лечь на землю и сразу выключить мобильный телефон, можно даже вынуть батарею. Излучение телефона может запросто привлечь молнию, а тогда – сами понимаете, что с вами будет. А гром будет грохотать как при артиллерийском обстреле, и неудивительно – вы же будете практически на одном уровне с грозой, буквально в грозовой туче. Эту грозу вы запомните на всю жизнь! :)
Если вы собираетесь идти зимой, то есть вероятность схода лавин. В этом случае лучше проконсультироваться с гидом, можно ли вообще идти сейчас или лучше выждать несколько недель.

Раскладка по времени восхождения на Говерлу летом
  • подъем по зеленой тропе – 3 – 3,5 часа (это неспешно, с остановками и фотосъемкой)
  • спуск по синей тропе – 1,5 – 2 часа
  • побыть на вершине – тут индивидуально, но думаю хорошо бы не меньше 30 минут
  • учтите, что очень желательно завершить спуск до наступления темноты. В темноте там легко заблудиться. Если вы к вечеру следующего дня не отметитесь на КПП, вас могут начать искать.

Поход на наивысшую вершину Украинских Карпат — г. Говерла с ребёнком 8-ми лет

Поход на наивысшую вершину Украинских Карпат г. Говерла.

Давно был обещан поход в Карпаты моему сыну Ивану, которому в июле стукнуло 8, а значит пора искать возможность обещанное выполнить. Да и самому повторить незабываемые мгновенности восхождений на украинские 2-хтысячники в сердце прекрасных, завораживающих, где-то чарующих, а где-то даже мистических и таких родных гор.

Итак, с чего начать? Конечно с понимания, куда можно пойти с ребёнком, какой маршрут по времени, сложности и крутости подъёма выбрать. Маршрутов, кстати, невероятное множество, можно бродить от нескольких часов до недели… Остановились, как подобает начинающим походным туристам из наиболее «проторенного» и известного массового маршрута — однодневный подъём на наивысшую точку Украины — г. Говерлу. Если вкратце, г. Говерла — это 2061 м. над уровнем моря, находится на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, тут же рядом и Румыния — около 17 км. Говерла — это часть горного хребта, именуемого Черногора, куда входят ещё 5 вершин, выше 2-х тысяч метров и множество интереснейших озёр, прекрасной чистой природы. Места, куда хочется возвращаться. Места силы. Те места, откуда приезжаешь перезагруженным от рабочих и бытовых стрессов.

Читайте также:
Карта Гагры с улицами и домами: подробно расстояние до моря в метрах на карте

Изначально планы были на июль, но как водиться, практически на выезде не порадовала погода — затяжные дожди по всей Западной Украине не дали возможности реализовать задуманное. Настал август и последний месяц лета пришёл с ужасной жарой, которая стояла больше 2-х недель. Прекрасный шанс убежать из пыльного Луцка и переждать несколько выходных дней в прохладе гор. Итак, 4-е августа, пятница. Отпрашиваюсь с работы, забираю жену — штурмана Оксану, Ивана и своего друга и по совместительству кума Романа, для которого подобное путешествие будет впервые, так же, как и малому. Выезжаем из Луцка ближе к обеду и направляемся по Н — 17 в сторону Львова (около 150 км.) Отдельно буду делать ремарки по состоянию дорог — возможно автолюбителям пригодится. Дорогу из Луцк — Львов капитально отремонтировали в прошлом году — сегодня эта трасса ничем не уступает по качеству европейским двухполоскам. Выглядит она приблизительно так (фото стырил из интернета, как раз из церемонии открытия новой трассы)

Далее, уходим на объездную дорогу вокруг Львова и сворачиваем на Ивано — Франковск. Объездная Львова тоже в отличном состоянии, но могут быть заторы из-за наплыва транспорта на выходные дни. Эту дорогу сделали ещё к чемпионату Европы по футболу в 2012 году. С окружной дороги уходим на Н — 09 и около 130 км. продолжаем путь к столице Прикарпатья — городу Ивано-Франковск. Эта дорога на 4-ку, но в основном ехать было достаточно комфортно. Для тех, кто путешествует по Галичине впервые — дорога эта идёт через древний, княжий ещё город Галич — там можно заехать посмотреть замок и другие исторические достопримечательности. Итак, мы продолжаем движение на Яремчу через Надвирну дальше по Н — 09. Дорога опять таки неплохая, но субъективно хуже, чем с Волыни и до Франковска. По крайней мере, все ужасные участки сделали качественно, не в пример 2013 году. Далее по Карпатам непосредственно к Вашему жилью, где решили остановиться. В нашем случае это было село Татаров, которое находиться в сердце Гуцульского края недалеко от знаменитого Яремче в долине горной реки Прут. Итак, приятное путешествие длинною в 380 км.

Отдельно не могу не отметить прекрасные дороги, которые сделали непосредственно по Карпатам. Нам есть с чем сравнивать — ещё каких-то пару лет тому, я зарекался больше не ездить в горы в Украине — каждый раз выкатывал колёса и ездил на шиномонтаж. Это был сущий ужас. Сейчас же от Яремче и дальше в горы Микуличин, Татаров, Ворохта — всё закатано в нормальный асфальт, ничем не отличающиеся от тех же региональных польских дорог (а где-то даже показались получше — в Украине они шире).

Итак, в качестве «базового лагеря» мы выбрали частный пансионат Usadba Tatarchik. Рейтинг на букинге подкупал — было 9,8 (сегодня увидел — 9,3), и мы клюнули J. И букинг не соврал. В качестве обязательных удобств, согласно требований отдыхающих, должен был быть бассейн (так как температура днём зашкаливала за плюс 32 градуса), нормальная цена, чистота и порядок. Усадьба оправдала ожидания с лихвой.

Очень приветливая хозяйка встретила нас, отвела в наши комнаты — трёхместный номер на двое суток обошёлся в 1000 гривен, что по курсу на август 2017 составляло примерно 40 долларов. В усадьбе есть большая общая кухня, бассейн, альтанка, мангал, волейбольная площадка.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: