Фотографии Оркнейских островов

nostradamvs

Парфюмерная мастерская.

Я делаю добро из зла, потому что его больше не из чего сделать.

Так получилось, что по Оркнейским островам мы пролетели за 5 часов. На самом деле знаменитая деревня Скара-Брей и Кольцо Бродгара – это всего два из десятков прекрасно сохранившихся артефактов оркнейской культуры. Есть ещё курган Мейсхау, и город Несс Бродгара (который расположен неподалёку от Кольца), и мегалиты Стеннеса, и деревня Барнхаус, и пещера Блэкхаммер, и хутор Касл-Блади, и подземная деревня Кавен-Хилл, и склеп Дворфи-Стейн, и камерная гробница Холм-оф-Папей, и великолепно сохранившаяся деревня Нэп-оф-Хауар, и деревня Линкс-оф-Нотланд, и стоячий камень Мор-Стейн, и деревня Риньо, и…
В общем, вы понимаете. По-хорошему, чтобы хотя бы немного познакомиться с оркнейской неолитической культурой, нужно ехать на острова как минимум на неделю, и не только на Мейнленд. Острова были очень густо заселены за 3000 лет до нашей эры, и жившие тут люди умели делать множество всего – до такой степени, что их культуру можно смело называть цивилизацией, современной знаменитой Кносской.
Но у нас времени не было. Мы просто промчались на автобусе через Мейнленд, погода была плохая, гид никуда не отпускал, и об этом кратком визите пойдёт мой рассказ.

Путешествие на Оркнейские острова начинается в деревне Джон О’Гроатс. Деревня называется так в честь голландца Яна де Грооте, который в 1496 году получил от шотландского короля Якова IV грант на организацию парома между Шотландией и свежеполученными от норвежского короля (в качестве приданого за дочь) Оркнейскими островами.

Паромная линия ничуть не изменилась за 600 лет, только техника улучшилась. В деревне живёт 310 человек.

Пока туристы ждут парома, им предлагается поразвлечься. Из предлагаемых по соседству букв можно составить названия родного города, тут же узнать расстояние до него через Интернет и сфотографировать со знаком.

Знак продублирован на стене. Очень остроумно показано расстояние до Новой Зеландии.

Местная художница за работой.

Девочка со скрипкой и тюленем.

Всё, до свиданья, Джон О’Гроатс. Белое здание – это отель John o’ Groats House, построенный в 1875 году на том самом месте, где некогда стоял дом Яна де Грооте. Сейчас закрыт, в процессе ремонта и расширения путём достройки разноцветных домиков.

А мы плывём к Оркнейским островам.

Первый остров, который мы видим, это остров Строма. На Строме есть целых два населённых пункта – Аппертаун и Нетертаун, только вот последние два жителя покинули остров в 1962 году.

В прошлом населения Стромы достигало 550 человек. Как снова буду на Оркнеях, уже серьёзно, съезжу на Строму, туда катаются наёмные лодки с островов. Мёртвый город – это же так интересно. На переднем плане, к слову, церковь с кладбищем.

Единственный живой уголок на Строме – это мая 1896 года постройки, в 1997 году переведенный в автоматический режим.

Паром прибыл в деревню Бервик, остров Южный Роналдсей. Крупные острова во времена II мировой соединены дамбами, ездить там легко.

Первое впечатление. На Оркнеях потрясающая погода. Температура колеблется от +4 зимой до +15 летом. То есть перепад всего 11 градусов – очень комфортно для человеческого организма, никогда не бывает ни дико холодно, ни очень жарко. Правда, солнечных дней крайне мало.

Несколько типичных видов островных пейзажей, снятых из окна автобуса по пути к Скара-Брей.

Во время II Мировой Оркнеи стали ареной серьёзных боёв и весьма пострадали. Дело в том, что острова были местом, где базировался Королевский британский флот, и потому немцы активно бомбили здешние места. Корабли «прятались» от немецких судов между островами, пользуясь знанием фарватера. Чтобы немцы не могли пробраться следом, проходы между островами перекрывали затопленными судами. Простите за заваленные горизонты, щёлкал на ходу из автобуса.

Практически из каждого межостровного пролива торчит по мачте, трубе или полукорпусу.

Потом мы приехали в Скара-Брей.

Раскопки предваряются музеем. Культура Оркнейских островов была весьма высокой – украшения, керамика, орудия труда. Только письменности не было.

Много всякой непонятной хрени. Археологи полагают, что это символы власти, но чёрт его знает.

Один из домов в Скара-Брей сохранился мегапрекрасно, вплоть до шкур на постелях, то есть крыша даше не обрушилась. Поэтому туда не пускают, зато рядом построили точную его копию, иллюстрирующу, как жили люди 5000 лет назад. Вход:

Тесно, но надёжно.

Внутри тьма-тьмущая, ничего не видно, фотографии ужасные. Стол-верстак с полками:

В полу небольшой бассейн, где держали живых крабов и рыбу.

Постелька. Тесновато, похоже, спали полусидя.

Всё, наружу. Тесно там и туристов толпа.

Вход на территорию деревни Скара-Брей.

Ещё раз хочу заметить: Скара-Брей – это одна из нескольких десятков неолитических деревень на Оркнеях, просто сильно раскрученная. Некоторые наивно думают, что там 8 домов – и всё. Вот нераскопанный дом в 150 метрах от деревни. Там такими же «нераскопами» всё вокруг усеяно. Видны остатки круглых стен.

Другие подобные же деревни – Несс Бродгара, Барнхауз, Касл-Блади, Нэп-оф-Хауар (это вообще великолепно сохранившаяся), Риньо, также есть множество монолитов и гробниц. Интересно, сколько деревень съело море.

Читайте также:
Горы, пустыня или тропические острова: куда в мае поехать на отдых

По дороге к деревне в траву врезаны бетонные таблички с обратной хронологией.

Типа «изобретение телефона», «инкская цивилизация», «падение Рима».

Иисус родился. Скара-Брей уже к тому времени было древним.

Воздвигли храм Соломона. В Скара-Брей уже 1500 лет как никто не жил.

Построили Стоунхендж. Скара-Брей уже 400 лет как в руинах.

Ура, мы пришли. Поселение основано примерно в 3100 году до нашей эры.

Дома были четырёхугольные, представляли собой большие землянки, укреплённые камнями. Круглое «ухо» ближе к нам, зрителям, – это шкаф. Посредине – очаг. У правой стены – кровать.

Дома соединялись окопного вида проходами – связано это было с сильным ветром, от которого требовалось прикрываться.

Вот эта крыша – тот самый лучше всего сохранившийся дом.

В те времена это выглядело примерно так. Вода была значительно дальше. Стены разграничивали пастбища. Нераскопанный дом, виденный нами ранее, находится значительно правее, он принадлежал другой деревне.

Снимок современного вида.

Вернёмся в реальность.

Проходы очень низкие, чтобы сохранять тепло. Нет, они не осели – есть и каменный пол, и каменный потолок. Нет, люди не были настолько низкими.

В принципе, по прохождении первого эйфорического восторга становится довольно однообразно.

Вид на море и туристов.

Вообще, лабиринт ещё тот.

Классическая википедийная быдлофотка, которая фигурирует на всех магнитиках. Это второй по сохранности дом Скара-Брей, просто крышей не прикрыт. Виден рабочий стол, две кровати, очаг.

Другой ракурс. Напротив стола – узкий и низкий вход. Он немного подзасыпан.

Ещё один дом, вид от стены со столом. Стол не сохранился, зато, помимо входа, видна на углу дверь в шкаф.

Сразу за забором Скара-Брей – коровник.

В голом поле стоит дом. Здесь жил лэрд Уильям Грэм Уотт оф Скейл, археолог, который, первым начал раскапывать Скара-Брей в 1850-х годах.

Сам дом построен в 1620 году для епископа Оркнейского Джорджа Грэма, впоследствии был куплен семьёй Уоттов. И так вышло, что в 1850 году после бури верхний слой травы был сорван, и Уильям Уотт заметил в провале что-то явно рукотворное. И начал копать – земля-то всё равно ему принадлежала.

Около дома некогда был пруд.

Ове-е-е-е-е-ечки. На овечек мы насмотримся на Скае, где будет хорошая погода и целых два дня безо всяких экскурсий.

После Скара-Брей мы сели на автобус и помчались к Кольцу Бродгара. Кольцо Бродгара – это один из десятка с лишним оркнейских кромлехов, весьма знаменитый благодаря своим размерам (диаметр – 104 метра). Чтобы не топтали траву, к Кольцу проложена деревянная дорожка.

Не могу удержаться: типичный оркнейский пейзаж.

Когда деревянный настил прекращается, во избежание утаптывания использована другая методика. Мы идём справа, левая же часть тропы огорожена – там ходить нельзя, трава отрастает. Через пару месяцев, когда покров восстановится, перегородят уже эту часть тропы.

Кромлех прекрасен. Построен он около 2500-2000 лет до нашей эры, изначально он состоял из 60 камней.

На начало XX века в стоячем состоянии оставалось 27 камней, сейчас – больше, некоторые упавшие подняли.

Вот в этот камень 5 июня 1980 года ударила молния, расколов его. В более ранние времена молниями (судя по следам на камнях) разбиты ещё несколько монолитов.

Сохранность камней разная.

От иных остался лишь след-фундамент в земле.

Иные раскалываются на пластины.

Передняя часть этого упала вперёд, верхняя – назад. Там и лежат.

Большинство камней расписано прекрасными автографами, имеющими историческую ценность. Вот некто нацарапал свою фамилию в 1881 году.

Или ещё раньше – в 1875-м, 1859-м.

На этой ноте мы покинули Кольцо и поехали обратно.

Из окна, без остановки, мы видели ещё несколько кромлехов. Вот, например, едва успел щёкнуть, мегалиты Стеннеса, построенные примерно за 3000 лет до нашей эры.

Ещё один пейзаж из окна. Холм на заднем плане – это гробница Мейсхау, построена примерно в 2800 году до нашей эры. На переднем плане – один из многих «стоячих камней», не опознаю, какой.

Ещё странный пейзаж.

Последний пункт, который мы зачем-то (гм…) посетили, был итальянской часовней. История её такова. Во время II мировой войны сюда привезли 500 итальянских военнопленных для строительства Барьеров Черчилля, то есть тех самых дамб, по которым мы ездили с острова на остров. В том же 1943 году из остатков стройматериалов заключённые построили себе и часовню. Ну, вот она.

Рядом памятник военнопленным.

В пяти минутах ходьбы, на расстоянии среднего зума, находился единственный на Оркнеях винный завод и фирменный магазин Orkney Wine Company. Но нас не отпустили. Эх.

В общем, мой вам совет. Не берите тур-однодневку на Оркнейские острова. Лучше потратить этот день на что-то другое. Пожалуй, самый дурацкий вышел день, тем более, что я гидов терпеть не могу. Сам больше знаю :) На острова мы как-нибудь поедем нормально, дня на 3-4, чтобы объехать их нормально на машине и всё осмотреть. Вот.

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.

Оркнейские острова

  • Горящие туры в Великобританию
  • Туры на Новый год по всему миру
Читайте также:
Выгодное путешествие на круизном лайнере: интервью с путешественницей

Лишь 17 из 70 Оркнейских островов (Orkney Islands) являются обитаемыми, а самые захватывающие дух побережья тянутся там, где скалы 300-метровой высоты утопают в белых песчаных пляжах. На островах сосредоточена наивысшая в Европе концентрация доисторических памятников — свидетельств древних культур.

В состав Оркнейских островов входят остров Мейнленд, самый крупный остров архипелага, с городами Киркуолл и Стромнесс, группа северных островов, самыми крупными из которых являются Северный Роналдсэй (North Ronaldsay), Вестрей (Westray), Папа-Вестрей (Papa Westray), Эдей (Eday); и группа южных островов — Скапа-Фло (Scapa Flow), Хой (Hoy), Баррей (Burray), Южный Роналдсэй (South Ronaldsay).

Оформление визы под ключ Без очередей и нервов.

Начнем оформлять визу прямо сейчас! Звоните!

Визы: Туристическая: 4 490 руб. Студенческая: 6 490 руб.

Как добраться на Оркнейские острова

В Киркуолле есть аэропорт, куда выполняются рейсы из Абердина, Эдинбурга, Глазго и Инвернесса с пересадкой в лондонском Хитроу, Бирмингеме, Манчестере и Белфасте. Дважды в день в Киркуолл выполняются рейсы из шетландского аэропорта в Самбурге.

На паромах

У Scottish Citylink есть регулярное сообщение между Инвернессом и Скрастером (стоимость 19 GBP, время в пути 3 ч), откуда отправляются паромы в Стромнесс. Автобусы из Глазго, Эдинбурга и Лондона, следующие в Инвернесс, отправляются по такому расписанию, чтобы успеть на автобус до Скрастера.

Компания John o’Groats Ferries организует сообщение между Инвернессом и Киркуоллом, которое включает автобус из Инвернесса в Джон-о’Гротс (John o’Groats), паром до Барвика (Burwick) и автобус до Киркуолла. Билет в одну сторону обойдется в 35 GBP (туда-обратно в 50 GBP), время в пути 5 часов, перевозка осуществляется только в летние месяцы.

Компания Northlink Ferries организует паромное сообщение из Скрастера в Стромнесс (билет в один конец обойдется в 18-23 GBP, перевозка автомобиля — в 60 GBP, время в пути 1 ч 30 мин). Есть прямые паромы из Абердина в Киркуолл (билет обойдется в 23-35 GBP, перевозка автомобиля — в 100 GBP, время в пути 7 ч 15 мин) и в Леруик на Шетландских островах. Из Леруика в Киркуолл выполняется 2-3 рейса в неделю, тогда как из Абердина в Киркуолл — ежедневное сообщение.

Компания Pentland Ferries предлагает более экономичные цены на перевозку. Паромы отправляются из порта Джиллс-Бэй (Gills Bay), расположенного в 5 км к западу от Джон-о’Гротс, и следуют до Сент-Маргаретс-Хуп (St Margaret’s Hope) на Оркнейских островах (стоимость проезда 16 GBP, время в пути 1 ч).

Транспорт

Компания Orkney Ferries организует регулярное сообщение между островами Мейнленд, Хой, Флотта и северными Оркнейскими островами. Офис компании расположен ан улице Shore St в Киркуолле.

В летний период компания John o’Groats Ferries обеспечивает сообщение между Джон-о’Гротс и Барвиком на южной оконечности острова Южный Роналдсэй. Перевозчик «Causeway Coaches» доставит туристов к деревне Сент-Маргаретс-Хуп на острове Южный Роналдсэй.

Stagecoach предоставляет услуги общественного транспорта на островах Мейнленд и Южный Роналдсэй. Проездной Dayrider за 10 GBP и 7-дневный Megarider за 20 GBP позволяют значительно сэкономить деньги, путешествуя по островам.

На острове Мейнленд есть несколько пунктов проката автомобилей: Orkney Car Hire на улице Junction Rd в Киркуолле и Norman Brass Car Hire на North End Rd в Стромнессе. Также можно взять напрокат велосипед в Киркуолле в пункте Cycle Orkney на Tankerness Lane и в Стромнессе в Orkney Cycle Hire на улице Dundas St за 15-25 GBP в день.

Погода на Оркнейских островах

На Оркнейских островах преобладает прохладный умеренный климат, на удивление мягкий и устойчивый для таких северных широт из-за влияния Гольфстрима. Среднегодовая температура составляет +8° C — зимой температура опускается до +4° C, летом повышается до +12° C. Ветры являются ключевой особенностью климата Оркнейских островов (даже летом).

Оркнейские острова пользуются большой популярностью у туристов благодаря долготе дня — летом солнце встает в 03:00 и садится в 22:00. А вот зимние ночи бывают очень длинные — солнце появляется на горизонте в 09:00, а в 15:00 садится. В это время года можно увидеть полярное сияние.

Шоппинг

На Оркнейских островах работают многие профессиональные художники и ремесленники, создающие свои неповторимые шедевры. На островах можно приобрести изделия из серебра и другие ювелирные украшения, гобелены, эстампы, изделия из стекла, керамики, трикотажа и текстиля, современную традиционную мебель, музыкальные инструменты. По всем островам разбросаны небольшие сельские студии и мастерские, где можно увидеть процесс изготовления и приобрести товары ручной работы.

На острове Мейнленд в Fursbreck Pottery в поселке Харрей (Harray) можно купить гончарные изделия, а в Belgarth Bodhrans в Стромнессе — бойраны (разновидность бубнов), а в Orkneyinga Silversmiths в поселке Берсей (Birsay) — ювелирные украшения. В Hume Sweet Hume, в деревеньке Пайеруолл (Pierowall), что на острове Вестрей можно приобрести традиционные свитера.

Кухня и рестораны островов Оркни

Ландшафт Оркни характеризуется большим количеством полей, ведь на островах расположены, пожалуй, лучшие сельскохозяйственные угодья Шотландии. Здесь выращивается лучшая шотландская говядина и баранина, из которых готовят превосходные колбасы и пироги. Острова также могут похвастать вкуснейшими дарами моря — омарами, крабами, морскими гребешками и разнообразной рыбой, а деликатесами считаются «megrim», блюдо из особого вида моллюсков, и «spoots».

Читайте также:
Визовый центр Дании в Иркутске - официальный сайт, адрес, схема проезда, время работы, документы

Помимо ресторанов, баров и кафе, на островах популярны так называемые чайные рестораны, где готовят еду на вынос. В чайных следует отведать местный хлеб «bannock» и варенье из ревеня. Популярным блюдом считается рыба с картофелем фри и местные пирожки.

Местную кухню можно попробовать в ресторане «Captain’s Galley» в порту Скрастера. В Киркуолле хорошо готовят в ресторанах при гостиницах — Albert Hotel, Ayre Hotel, Orkney Hotel и других. В Стромнессе — в Royal Hotel и Stromness Hotel. На острове Северный Роналдсэй — в «North Ronaldsay Bird Observatory» и кафе «Haff Yok Café».

Развлечения и достопримечательности Оркнейских островов

Памятники неолита на Оркнейских островах (Мейсхау, мегалиты Стенесса, кольцо Бродгара и Скара-Брей) включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО:

  • кромлех «Кольцо Бродгара» расположен на острове Мейнленд на узком перешейке между озерами Стеннес и Харрей, в 1,2 км от мегалитов Стеннеса.
  • Мейсхау представляет собой погребальный каирн, сооружение в виде груды камней конической формы, и является одной из крупнейших гробниц на Оркнейских островах. Находится на острове Мейнленд.
  • поселение Скара-Брей расположено у залива Скейл на западном побережье острова Мейнленд.
  • Нэп-оф-Хауар — поселение эпохи неолита, расположенное на острове Папа-Вестрей.
  • Дворфи-Стейн — мегалитическая гробница 2-3 тысячелетия до н. э., расположенная в ледниковой долине на острове Хой.
  • Поселение Барнхауз расположено на берегу озера Харрей на острове Мейнленд, неподалеку от мегалитов Стенесса.

Чисто (не)английское меню. Оркнейские острова: ячмень, овес и дикие коровы

Автор фото, Sandra Standbridge

Эта Оркнейская сова приветствует не вас с нами, а выглядывает полевую мышь. О них чуть позднее. кстати, Королевское общество защиты птиц является самым крупным землевладельцем на Оркни. Так что сова совершенно в своем праве

Оркнейский архипелаг состоит из более чем 70 островов, из которых люди живут на 16. Или 17, или даже 18. Все зависит от того, в какую книжку вы заглянете, или на какой сайт зайдете. Некоторые местные шутники говорят, что путаница происходит из-за какого-то отшельника (не обязательно монаха), который исключительно для того, чтобы смущать людей, по ночам шастает с острова на остров.

Первым Оркнейские острова описал греческий путешественник, купец и где-то даже географ, Пифей Массалийский. В 224 году до н.э. он проплыл вокруг всей Британии и даже составил карту, которая, хотя и не вполне соответствовала оригиналу, пропорции отражала верно.

Автор фото, Getty Images

Практически совсем норвежский домик. Викинги явно чувствовали себя на Оркнейских островах как дома

Когда-то архипелаг был частью Норвегии (как и весь шотландский север после викингов), но в конце XV века ушел к Шотландии. Дело было простым до банальности: король Норвегии Кристиан I предложил острова в залог приданого своей дочери, когда та выходила замуж за Якова III. Приданое выплачено так и не было, и Оркнейские острова поменяли гражданство.

Мегалиты с неолитом

Автор фото, Getty Images

Круг Бродгара. Виден издалека, привлекает и туристов, и историков. Правда, не такой известный, как Стоунхендж, но выглядит не хуже

Историки и туристы на Оркнейские острова ездят, чтобы полюбоваться (или покопаться) на памятники эпохи неолита, которые наглядно свидетельствуют, что жизнь в этом северном крае била ключом уже 5 тысяч лет назад.

К самым известным относятся Мегалиты Стеннеса, Круг Бродгара, гробница Анстен и древнее прекрасно сохранившееся поселение Скара-Брей. ЮНЕСКО оценило их значимость и внесло древние камни в свой список всемирного наследия, подчеркнув, что “Неолитическое сердце (да, именно этот орган) Оркнейских островов является выдающимся примером архитектурного ансамбля и археологического пейзажа, иллюстрирующего значительную часть истории человечества в тот период, когда строились первые большие церемониальные сооружения”.

Автор фото, Getty Images

Скара-Брей. По неолитическим меркам жизнь тут была вполне комфортной. У его обитателей времени хватало не только на то, чтобы добыть еду, но и на то, чтобы делать украшения

Некоторые шотландские историки пытались доказать, что идея больших вертикально поставленных камней типа Стоунхенджа свалилась на Англию как раз от неолитических оркнейцев. Энтузиасты даже построили примитивную лодку из шкур и китовых ребер и сумели вплавь перебраться на основную шотландскую территорию, но радиоуглеродный анализ показал, что Стоунхендж все равно древнее.

Мышь и ячмень

Автор фото, Hauke Koch

Оркнейские полевки. Эти, правда, чучела из музея, но шкурки те самые. Ближайшие родственники живут почему-то в Бельгии

Кроме того, на Оркнейских островах обитает особый вид полевки обыкновенной (мышки полевой). От своих европейских родственников она отделилась несколько тысячелетий назад, и теперь может похвастаться большим размером, более светлым окрасом и более короткой шерсткой.

Самая же интересная странность заключается в том, что оркнейская мышь генетически довольно сильно отличается от шотландских и английских грызунов, но чрезвычайно похожа на мышь бельгийскую. Как именно эта зверушка пробралась на самый шотландский север из уютного уголка Западной Европы – вот это вопрос! Не иначе, как в трюм корабля залезла. Хотя о каких трюмах может идти речь в третьем тысячелетии до нашей эры? Ну, может быть, в мешке с зерном спряталась.

Читайте также:
Отдых в Турции в октябре 2021 года - цены на туры все включено

Автор фото, Roger Culos

Шестирядный ячмень. Отличается повышенной волосатостью. Самая древняя из ныне существующих зернровая культура в мире

Я не предлагаю вам полевок есть, но сами мышки едят ячмень, который на Оркнейских островах тоже особенный, так называемый шестирядный, в отличие от двурядного, который разводит весь остальной мир. Шестирядный ячмень считается самой древней культивируемой зерновой культурой, и завезли его, скорее всего, все те же самые викинги где-то в VIII веке. Для этого сурового климата он подходит идеально, потому что его можно сажать поздно, а растет он быстро, что крайне полезно при коротком северном лете.

Сейчас на островах осталась одна единственная мукомольня, поставляющая классическую ячменную муку, из которой можно печь традиционные.

Ячменные лепешки

Автор фото, Lou Sander

На вид – не слишком аппетитно, но, во-первых, полезно, а во-вторых, всегда можно намазать маслом и, допустим, медом. Или положить сверху кусок любимой колбасы

Если вы не знаете, где достать ячменную муку, то можете заменить ее овсяной (киньте хлопья в кухонный комбайн и разотрите до любой степени мелкости). Это, правда, будет не совсем оркнейский вариант, но вполне шотландский.

Для лепешек потребуется:

  • 100 г муки обыкновенной
  • 1 чайная ложка соли (сами смотрите, слишком ли это для вам, или нет)
  • 1 (с верхом) чайная ложка соды (у меня с ней, честно говоря, проблемы, и я всегда стараюсь ее заменить пекарским порошком. Более-менее общее правило: порошка требуется в три раза больше. В этом случае, соответственно, 3 чайных ложки)
  • 1 (с верхом) чайная ложка винного камня (он же крем тартар)
  • 350 г ячменной (или овсяной) муки
  • 50 г несоленого (и на том спасибо) масла
  • От 300 до 600 мл сыворотки (наверняка можно брать воду, но, если у вас есть сыворотка, то почему бы и нет)

Автор фото, Elliott Simpson

Единственная на Оркнейских островах мельница Barony Mill, где до сих пор изготавливают муку из шестирядного ячменя

Процесс – как и в любом другом песочном тесте: смешиваем все сыпучие компоненты, перетираем (можно и руками, а можно и в кухонном комбайне) с маслом, добавляем сыворотку (воду) до образования крутого теста. Я вам уже все уши прожужжала, что мука муке рознь, поэтому точных количеств жидкости дать невозможно. Лейте потихоньку, тесто само вам скажет, когда оно готово.

Автор фото, Auckland Museum

Для полной аутентичности жарить лепешки надо вот на такой сковородке, подвешенной над костром. Этот экземпляр, правда, из музея в Новой Зеландии, но шотландский выглядит точно так же

Для полного местного колорита вам требуется плоская сковородка, подвешенная над очагом, в крайнем случае над костром. Не знаю. Варить походную снедь на костре мне приходилось, а вот жарить оладьи – нет. Можно взять простую сковородку. Насколько я поняла, жарить надо по-сухому без масла, для чего сковородку надо предварительно как следует нагреть. Пока это происходит, руками, без всяких скалок, приплюсните свое тесто до где-то 3-3,5 см высоты и жарьте теперь уже на среднем огне минуты две-три с каждой стороны. Подавать и есть немедленно.

Не уверена, вкусно ли это, но можно попробовать: как выяснилось, небольшой ячменный мукомольный заводик с Оркни эту муку желающим рассылает.

Оркнейский клэпшот (просто пюре, но с вариациями)

Автор фото, Getty Images

Клэпшот, правда, в ресторанном варианте. К тому же они сюда подсунули еще и нелегитимную морковь

Никогда раньше не думала (вернее, просто не знала), что шотландцы так любят перетертые корнеплоды. Вариантов масса и, хотя, из общих соображений они не должны принципиально отличаться на вкус, за чистоту деликатеса в каждой местности ведутся ярые баталии.

Некоторые граждане, например, настаивают на моркови, другие же посылают в ее адрес страшные проклятья. Кто-то готов заменить брюкву репой, а кто-то бьет себя кулаком в грудь и надсадно кричит, что, мол, нет, нельзя ни при каких обстоятельствах, потому что брюква оранжевая, а репа – нет. За кадром остается вопрос: почему, если оранжевость является таким важным фактором, ее нельзя заменить морковью? Но не будем шутить над святым.

Не могу гарантировать, что это – самый что ни на есть оркнейский вариант, но скорее да, чем нет.

Автор фото, Getty Images

Зимние корнеплоды. Вообще-то самое вкусное – это просто порезать их на относительно толстые куски, слегка сбрызнуть маслом, посолить, разложить вокруг веточки тимьяна и отправить в духовку. Но и пюре тоже сойдет

Требуется следующее:

  • 500 г картошки
  • 350-400 г брюквы
  • Очень мелко порезанная половина большой луковицы (одна средняя, наверное, сойдет)
  • “Добрый” шматок масла (на человеческом языке это называется “по вкусу”)
  • Соль, перец

Как делать? Нет ничего проще!

Отварите корнеплоды до мягкости, слейте воду, киньте в ту же кастрюлю лук, соль, перец, масло, растолките до более-менее однородной массы. Кухонный комбайн в данном случае не рекомендуется, потому что гурманы настаивают на том, чтобы в массе оставались не раздавленные кусочки.

Автор фото, Getty Images

Обожаю такие знаки: “Осторожно! На следующих 600 ярдах дорогу могут переходить выдры”. Вопрос: “А выдры в курсе, где именно им можно переходить дорогу, а где нет?” Этот знак установлен неподалеку от города Керкуолл

Читайте также:
Международный аэропорт Сочи и Адлера

С чем вы будете это есть – дело ваше, но традиционно надо подавать с общешотландским хаггисом (или русскими котлетами).

После того, как на нашем столе появился гарнир с лепешками, все-таки стоит подумать о чем-то более конкретном, например об.

Оркадском (старый вариант слова оркнейский) овсяном супе

По моим ощущениям, если уменьшить количество воды и молока, то должна получиться любопытная, хотя и вегетарианская овсяная каша с овощами. Пусть любители мяса, если им приспичит, сами накрошат в нее каких-нибудь сосисок или копченой колбасы!

Автор фото, Getty Images

Суп в готовом виде. Трава (кажется, петрушка) украшает тарелку и добавляет аппетита. Правда, если вы овсянку не любите, то это блюдо никакая петрушка для вас не спасет

  • 50 г масла
  • 2 лука порея (порезать кольцами или полукольцами, но потоньше)
  • 4 средних размеров моркови (потереть на крупной терке)
  • Половина средних размеров брюквы (тоже потереть)
  • 50 г овсяных хлопьев (можно и больше)
  • 1 литр жидкости, молока, воды, или их смеси (можно и меньше)
  • Соль, перец
  • Петрушка (или какая трава в хозяйстве есть. Мне кажется, что сельдерей будет лучше)

Готовить совсем просто. Явно у жителей островов была масса других забот, так что они разбирались с едой элементарно и быстро: растопите масло в кастрюле, добавьте овощи и, непрерывно помешивая на среднем огне, дайте им слегка размягчиться. Добавьте овес и тщательно перемешайте. Оставьте на огне еще минут на пять. С перемешиванием смотрите сами: лук-порей вообще-то выделит достаточно влаги, чтобы смесь не пристала ко дну, но надо регулировать интенсивность огня.

Автор фото, Getty Images

Городок Стромнесс в дождливую погоду. Знающие люди говорят, что зонт на Оркнейских островах ни к чему. Потому что из за сильного ветра дождь идет не сверху вниз, а практически по горизонтали, при этом зонт либо выворачивается наизнанку, либо надувается как парус и улетает на соседнее поле смешить коров. Лучше всего – дождевик с капюшоном: мокрым вы будете все равно, но хотя бы не станете вызывать смех у местных жителей

Добавьте воду (молоко), доведите до кипения, уберите огонь до минимального и оставьте минут на 10. Овощи должны стать мягкими, а овсянка выделить достаточно слизи и перестать скрипеть на зубах. Соль, перец и трава – и можно есть.

Выглядеть это будет не слишком эстетично, но необходимые калории даст. А если еще добавить и какой-нибудь кубик (грибной, например), то должно быть и вкусно.

Вы вполне вправе задать вопрос: и что, овес, овощи, ячмень – это все? Мяса не будет?

Будет, но с теми же корнеплодами, не обессудьте.

Оркнейские пирожки

Автор фото, Getty Images

Если заменить фарш на рыбу, то получится классический английский вариант “пирогов рыбных”. Те же котлеты, но и мясо, и гарнир вместе. Вообще-то удобно

Пирожки они, как водится, относительные, не в нашем с вами понимании. Скорее, это что-то типа котлет рубленых, жареных во фритюрнице. У меня ее нет и не было никогда, так что вот вам рецепт в оригинальном виде. Что вы с ним будете делать – дело хозяйское, я подобные произведения жарю на сковородке и довожу до ума в духовке.

Этот рецепт я обнаружила на сайте паромов NorthLink, которому его любезно предоставил Джордж О’Нил, один из шефов на паромной кухне. Этого количества, вроде бы, достаточно для 12 пирожков.

  • 500 г говяжьего фарша
  • 1 луковица
  • 750 г картошки (не знаю, до, или после чистки, допустим, что до)
  • 1 говяжий бульонный кубик
  • Соль, перец

Автор фото, Getty Images

Сами шотландцы говорят, что готовы запихнуть в кипящий жир все, что угодно, до шоколадных батончиков

  • 500 г муки
  • 1 чайная ложка пекарского порошка
  • 1 чайная ложка соды
  • 25 мл уксуса
  • Примерно 1 литр холодной воды
  • 1 яичный желток

А вот и сам процесс:

Насколько я уяснила, главное в этом рецепте – это сделать так, чтобы и мясо, и картошка были максимально сухими. Наверное, это нужно для фритюрницы, но, если вы предпочтете вариант со сковородкой, то можете так не усердствовать.

Сварите предварительно почищенную и порезанную на куски картошку до мягкости, откиньте на сито и дайте ей как следует стечь. Для достижения еще большей сухости можете вернуть картошку на огонь еще на пару минут, но будьте осторожны, чтобы она не подгорела, хотя небольшая золотистая корочка дела не испортит.

Автор фото, Nigel Corby

Паром Hrossey выходит из гавани Абердина. Именно на этом судне работает (или работал) Джордж О’Нил

Я для подобных “пирожков” картошку вообще жарю. Получается и суше, и вкуснее, и слипается в один ком не в пример лучше.

Отставьте сухую картошку в сторонку и займитесь фаршем. Действуем по такой же схеме: лишаем мясо воды. Кидайте его на сковородку с небольшим количеством растительного масла и ждите, пока фарш не посереет и не выделит всю имеющуюся в нем лишнюю жидкость. Тут по возможности не торопите процесс и дайте воде сначала выделиться, а потом и выпариться, в зависимости от качества мяса этот процесс может идти и 10, и 15 минут, поэтому далеко от сковородки не отходите. Как только фарш перестанет булькать и начнет слегка потрескивать, киньте туда же лук, перемешайте, раскрошите сверху бульонный кубик и продолжайте жарить, пока лук не приобретет намек на прозрачность.

Читайте также:
Баден-Баден — город аристократов

В борьбе за сухость Джордж О’Нил советует выложить мясную смесь на противень, разровнять и отправить в заранее нагретую духовку на 180 градусов на пять минут. Ничего не имею против духовки, но, если уж с нею заморачиваться, то можно оставить фарш и на более долгий срок, например, минут на 15.

Смешайте мясо с картошкой и, как только это достаточно остынет, чтобы можно было засунуть туда руки, скатайте из смеси 12 относительно одинаковых шариков.

Автор фото, Getty Images

Мне всегда любопытно, какое количество местных жителей регулярно готовит традиционную снедь? Хотя, если исключить фритюрницу, то должно быть и быстро, и вкусно

На этом месте небольшое отступление: дальнейшее описание рассчитано только на фритюрницу. Если вы – за простоту, то добавьте в картошку с мясом парочку яиц (или одно, смотрите, чтобы смесь слиплась, но не превратилась в кашу), соль, перец и рубленую травку по выбору (кстати, неплохо работает кинза), сформируйте руками довольно толстые круглые котлеты (сантиметра два в высоту), обваляйте в сухарях (факультативно) и жарьте на чем хотите минут по 3-5 на каждой стороне, пока не зарумянятся. Есть можно сразу, а в качестве гарнира берите либо салатные листья, либо соленые огурцы.

Любители фритюра могут продолжить:

Приплюсните готовые шарики и отправьте их в холодильник, чтобы лучше держали форму, и займитесь тестом.

Насыпьте муку в большую миску. Добавьте туда же соду и пекарский порошок, после чего налейте уксус. Сода немедленно начнет шипеть и пузыриться. Я бы сначала погасила соду уксусом, а уж потом вливала бы результат в муку, но можете следовать советам Джорджа.

Автор фото, Getty Images

“Старик с острова Хой”. Самое известное скальное образование на Оркнейских островах

Возьмите ручной миксер или веничек и начинайте тщательно взбивать смесь, добавив в нее желток и воду. Сколько воды – по обстоятельствам. Автор говорит, что готовая смесь должна по консистенции напоминать сливки повышенной жирности. Отправьте полученное тесто в тот же холодильник, чтобы котлетам не было скучно и одиноко.

Автор фото, Getty Images

Деревня железного века Брох-оф-Гурнесс. На заднем плане – более современное жилище. Если вам интересно, как жили наши довольно дальние предки, то вам сюда. Правда, благодаря интернету можно со всем этим ознакомиться, не слезая с дивана

Нагрейте фритюрницу до 180 градусов. Еще разочек пройдитесь по тесту веничком и начинайте аккуратно обмакивать в него шарики и опускать их во фритюрницу. Готовить их, видимо, придется, по частям, а вытаскивать – как только они станут золотистыми и красивыми.

Но и это еще не все: жаренные котлеты/пирожки разложите по противню и поместите еще раз в духовку на те же самые 180 градусов, пока они не прогреются до самого нутра!

Вы, конечно, как хотите, но мой вариант явно проще. И, объективно, здоровее.

Не волнуйтесь, без сладкого я вас не оставлю. Но приготовьтесь к очередной порции ячменя (или овса), хотя на сей раз у нас не оркнейские лепешки, а.

В шотландском неолитическом селении Скара-Брей жили выходцы из Египта?

Каменистая почва, волны, обрушивающиеся на берега, пустоши, покрытые вереском. Так выглядит сегодня большая часть островов Оркнейского архипелага, расположенного у побережья Шотландии. Только 20 из 70 клочков суши сегодня заселены. А когда-то здесь кипела жизнь!

Сильнейший шторм, обрушившийся на западное побережье острова Мейнленд в 1850 году, привел не только к череде бедствий, но и к важнейшим археологическим открытиям.

Подарок стихии

Шторм бушевал несколько дней, а когда он утих, то с борта рыболовецкой шхуны, промышлявшей треской, моряки обнаружили нечто странное, ранее ими не виденное. Это были остовы каменных домов странной формы, чьи стены ранее скрывались под смытыми морской водой холмами. Рыбаки рассказали о своей находке, весть дошла и до Лондона.

Но в Королевском географическом обществе сообщение приняли равнодушно: мало ли на территории Туманного Альбиона небольших поселений викингов, которые они использовали в качестве портов во время своих плаваний. Да и добираться в труднодоступный и пустынный район в те времена было проблематично.

Поэтому только в 1913 году на берегах острова Мейнленд появилась первая экспедиция. Правда, поначалу их костяк составляли спелеологи, решившие исследовать местные пещеры. Несколько позже в составе такой экспедиции на Оркнейский архипелаг приехал профессор Бойд Доукинс.

Может быть, ученый так бы и ограничился исследованием каверн, но случай повернул развитие этой истории в нужном направлении. Профессора пригласил в гости , лорд Бельфур Стюарт, владелец местных земель. И вот во время пятичасового чая – так, между прочим, – он упомянул о строениях в местечке Скара-Брей. Доукинс заинтересовался и отправился на побережье.

Читайте также:
13 лучших курортов Крыма для отдыха с детьми - фото, описание, карта

То, что он увидел, профессора сильно озадачило. Доукинс неплохо разбирался в истории и поэтому удивленно смотрел на строения. Нет, они были не похожи на постройки викингов. Тогда что же это? Попросив лорда принять меры по сохранению поселения – штормы то заносили его песком и донными отложениями, то уносили их обратно в море, – ученый поспешил в Лондон.

И здесь рассказал об этом открытии ученому-археологу, профессору Гордону Чайлду. Тот сначала безапелляционно заявил, что это остатки поселения пиктов – непримиримых врагов римлян-захватчиков и шотландцев, вытесненных последними в эти места примерно к IX веку.

Странное поселение

Действительно, такая народность существовала. Как предполагают ученые, первые ее представители имели иберийские корни, и в те далекие времена, когда между нынешними Британскими островами и континентом существовал перешеек, впоследствии опустившийся на дно моря, они перебрались на берега Туманного Альбиона.

Но когда Чайлд прибыл на место в середине 1924 года, то оказался в замешательстве.

Насторожило археолога то, что входы во все восемь сохранившихся строений по высоте не превышали одного метра. Однако раскопки древних захоронений пиктов показывали, что их средний рост не отличался от роста современных людей. Сохранились также описания внешности мужчин этой народности – стройные темноволосые люди кавказского типа с длинными узкими головами.

Недоумение усилилось, когда удалось проникнуть внутрь первого строения -каменные кровати, судя по их длине, могли приютить только ребенка. И тут ученого осенило: на самом деле это не поселок пиктов, здесь жили представители какой-то другой народности, а возраст домов относится к эпохе неолита и датируется 3100-2500 годами до нашей эры. Кстати, в 1970-х годах ученые с помощью радиоуглеродного анализа подтвердили догадку профессора Чайлда.

Итак, что же предстало взору участников первой экспедиции? В качестве строительного материала использовался слюдяной песчаник, причем дома строились округлой формы – вероятно для того, чтобы иметь меньшую ветровую нагрузку. Фундамент домов был несколько заглублен в грунт, что позволяло экономить тепло, а само строение окружалось земляным курганом, опять же для лучшей теплоизоляции.

К сожалению, с древесиной были проблемы, поэтому для потолочных балок использовались собранный на берегу моря топляк или кости скелета китов, которые в те времена обитали в северных водах и которых часто выбрасывало на побережье. Непосредственно же потолок представлял собой натянутые оленьи шкуры, укрепленные кожаными веревками, на которые укладывались пласты торфа.

Еще одна интересная деталь – дома строились на кучах мусора. То есть сначала формировалась свалка, а потом на ее месте возводился заглубленный фундамент. Вполне возможно, что для устойчивости и, опять же, теплоизоляции.

Надо сказать, что по тем временам местные жители пребывали в неплохих бытовых условиях. Помещения обогревались при помощи печи, которую топили все тем же торфом. Впрочем, помещение представляло собой одну большую комнату площадью приблизительно в 40 квадратных метров, от которой были отделены кладовая и. туалет. Да, в поселении существовала довольно грамотно построенная система канализации, а пресная вода, благодаря дождям и при помощи водостоков, скапливалась в огромных каменных резервуарах.

Основной пищей аборигенов являлась рыба, которую ловили с берега – ведь строить деревянные суда было не из чего. Про запас и на зиму заготавливалась вяленая оленина. Кроме того, климатические условия того времени способствовали земледелию, и лепешки из муки составляли значительную часть рациона местных жителей. Мебель же искусные каменотесы изготавливали из камня – шкафы, сундуки и кровати.

Кто они?

Так что можно было предположить, что на берегу залива существовало большое поселение, которое постепенно (или практически сразу?) было поглощено морем. Как выглядели аборигены, установить не удалось. Скорее всего, их могильники, в отличие от сохранившихся на островах захоронений пиктов, тоже скрылись под толщей воды. Так кто же они были, первые оркнейцы времен неолита?

Ученые предположили, что они прибыли к берегам Шотландии на корабле, который разбился о прибрежные скалы во время шторма. А поскольку построить новое судно было не из чего, то пришлось обживаться на новом месте. Некоторую пищу для размышлений дали раскопки на территории Скара-Брей.

Например, выяснялось, что восьмое уцелевшее здание, чье внутреннее помещение было разделено на ячейки, представляло собой мастерскую, где умельцы изготавливали простейшие орудия производства, например каменные топоры или иглы из рыбьих костей, а также брелоки и украшения.

Но так и не удалось объяснить назначение костяных и каменных артефактов с изображением пирамид. И тут появилась на свет «египетская версия». Ученые предположили, что в этих местах в свое время обосновались эмигранты из Египта -точнее, представители касты жрецов.

Что за рисунок на этом артефакте из Скара-Брей? Просто узор из пересеченных линий или стилистическое изображение пирамиды?

Назначение этих шаров до сих пор не выяснено

В качестве аргументов приводились следующие доводы. Во-первых, поражал уровень строительства, характерный в тот период только для Египта. Далее, глиняная посуда, найденная при раскопках, по своему стилю и внешнему виду очень напоминала изделия древнеегипетских гончаров.

Да и сами люди, обитавшие в те времена на берегах Суэцкого залива, по нынешним меркам были низкорослыми, что-то около 150 сантиметров. Отсюда и небольшие входы в жилища.

Читайте также:
Эмиграция и райская жизнь на Филиппинах

Наконец, особый интерес у ученых вызвали рисунки и надписи, сделанные на стенах, шкафах и кроватях. Первые напоминали лунный календарь, привязанный к изображению Солнечной системы и знакам зодиака, что было известно египетским астрономам.

А вот надписи сначала сочли сделанными руническими символами.

Но при более тщательном анализе стало понятно, что в рунических символах использовалось всего шестнадцать букв, а знаки оркнейских письмен скорее напоминали древнеегипетские иероглифы.

К сожалению, египтяне особо себя не утруждали ведением летописей с описанием переселений, а те немногие папирусные свидетельства, которые все-таки создавались, в большинстве своем были уничтожены Александром Македонским во время захвата Гелиополиса. Так что загадка острова, скорее всего, никогда уже раскрыта не будет.

Сергей УРАНОВ, журнал “Загадки истории”, 2017

Отзыв: Отдых на озере Байкал (Россия, Иркутская область) – Байкал – необъятен! В каждом месте своя прелесть!

Приветствую Вас, уважаемые читатели!

Я так давно не решалась написать этот отзыв, поскольку убеждена, что Байкал необъятен и чтобы заглянуть в каждый его заповедный уголок необходимо посвятить этому свою жизнь, как это делает наш земляк Дмитрий Слободчиков, серией фильмов которого неустанно вдохновляюсь. Я не гид, не научный сотрудник, а простой турист, который ежегодно посещает ту, или иную локацию и хотела бы, по мере возможностей, поделиться своими впечатлениями о каждой из них по отдельности.

Ну куда же мы без нее, родименькой?
Это место всеобщего, так называемого, паломничества жителей Иркутска и гостей этого города. Если к нам привозят “звезду”, то обязательно показывают Байкал именно в этой точке, т. к. она считается самой ближайшей к вышеуказанному населенному пункту. Расстояние в 70 километров позволяет приезжать сюда чаще, чем куда либо. Лично я могу прыгнуть в машину после работы и прилететь в это место, чтобы насладиться неповторимым закатом, послушать шум водички и покушать наивкуснейшей рыбки. Сейчас здесь благодать, никаких тебе туристов из поднебесной, все свои и в умеренных количествах :)

Поселок туристический, поэтому большая часть местных построек – это отели. Цены здесь “кусучие”, как на жилье, так и на пропитание, но от этого поток туристов не уменьшается, все равно все едут хотя бы одним глазком посмотреть на священное озеро в любое время года, даже зимой.

Зимний туризм здесь развивается огромными темпами, поскольку каждый наслышан об особенностях трескучего, байкальского льда со своим необычайно бирюзовым цветом и неповторимыми узорами из трещин.

КБЖД (КРУГОБАЙКАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА)

Это место освоено мною частично, ибо все никак не могу найти времени, чтобы осуществить полноценный поход по “золотой пряжке стального пояса Российской Империи”. Кругобайкалка – это уникальный объект инженерной мысли железной дороги в целом и до сих пор считается одним из самых дорогих проектов за всю историю. Так же, ходят легенды, что где-то здесь мог скинуть, до сих пор всеми искомое и никем не найденное золото, адмирал Колчак. Все так загадочно и интересно. Не хочу ехать поездом, ибо на протяжении всех ста с лишним километров встречаются уникальные архитектурные строения в виде тоннелей, галерей и сказочных мостов, каждый из которых хотелось бы рассмотреть воочию, близко, а не сквозь стекло, хоть и комфортабельного, но вагона. Попасть на эту дорогу не сложно, т. к. находится она напротив Листвянки, единственный нюанс- по суше туда не добраться, только паром. Переправа здесь платная, стоимость составляет около 70 рублей. Однажды мне посчастливилось прогуляться до КБЖД от Порта “Байкал” до первого тоннеля и, встретив в нем старинный паровоз, сердце мое ёкнуло. Это так необыкновенно! Сложилось такое ощущение будто я попала в начало прошлого века и время на несколько секунд остановилось. Чтобы прочувствовать эти ощущения, несомненно, нужно оказаться там самому. Оно того действительно стоит и я когда-нибудь обязательно пройду это путь “от” и “до”.

БОЛЬШАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ ТРОПА/БОЛЬШИЕ КОТЫ

Это направление больше рассчитано на “походников”, которые любят преодолевать сложности, параллельно наслаждаясь живописными видами сибирско-байкальской природы. В данном случае есть два варианта экскурсий: от Листвянки до Больших Котов по тропе (на выбор, либо “туда-обратно” пешком, либо на быстроходном теплоходе “Восход” летом, либо на воздушной подушке зимой) и в данном случае маршрут составляет 25 километров. Или пройти весь путь от Листвянки до Большого Голоустного, но с большой долей вероятности ночевки по середине маршрута и с утяжеленным снаряжением. В общем-то, здесь выбор за каждым. Хочется романтики и физ. подготовка позволяет спокойно преодолевать десятки километров по пересеченной местности – можно смело пройти этот путь пешим ходом. А если нет, то речное судно Вам в помощь. Я выбрала оптимальный вариант: до котов пешком, обратно на “Восходе” и успела все это осуществить за один день.
Так же, для справки: Большая Байкальская Тропа простирается на заповедной территории и стоит быть готовыми к тому, что придется заплатить символическую плату за ее посещение – около 100 рублей.

А это место я открыла для себя совсем недавно. По моему мнению, сюда лучше приезжать одним днем и в зимний период, поскольку основная его фишка – “замерзжие байкальские пузырьки”. Явление это, по своей природе, довольно редкое и встречается только в определенных локациях.

Читайте также:
Фото городов Марокко (1330 фото) в хорошем качестве

Так же, в Большом Голоустном есть уникальное “Сухое озеро”, которое наполняется исключительно в високосный год. Как раз сейчас этот феномен и можно наблюдать. Единственный момент, опять же, водоем находится на территории Нац. Парка и вход будет платный.

Еще одно интересное место на берегу Байкала – бугульдейский мраморный карьер. Оно набирает большую популярность у фотографов, молодоженов, т. к. на фоне белоснежных камней с интересными природными вкраплениями получаются необычайной красоты снимки. Туристической эту зону не назовешь, но многие заезжают сюда на обратном пути, после отдыха на МРСе, либо Ольхоне.

Сюда я приезжала лишь однажды, 4 года назад. Фотографий с этого места не осталось, а вот воспоминаниями поделиться смогу. МРС, на самом деле, довольно популярное место и в высокий сезон туристы тысячами едут к этому берегу. Почему?
1. До локации проходит хорошая асфальтированная дорога.
2. Огромная прибрежная территория, которая способна уместить в себе сотни туристических палаток.
3. Теплый залив.
4. Отсутствие иностранных туристов.
В общем, сюда люди приезжают, мягко говоря, расслабиться. К тому же, в последние годы, здесь очень активно развивают “тусовочный” туризм, на который съезжается молодое поколение на “оупен-эйры” и другие, подобного рода, развлечения.
На заметку: территория близ залива огорожена и находится в аренде у предприимчивых граждан, поэтому, за установку палатки придется заплатить (тогда стоимость составляла 100 рублей в день за место, сейчас, возможно, дороже).

Это очень интересный участок суши, который находится между большой землей и островом Ольхон. Примечателен тем, что на нем установлена Ступа Просветления – очень значимый символ в буддийском мире. В летнее время сюда можно попасть исключительно по воде, оплатив коммерческую экскурсию. А вот зимой, имея собственный автомобиль, к острову возможно спокойно подъехать и пройтись от начала до конца, а так же покружить у подножия Ступы, загадывая при этом самые заветные желания.

И напоследок самое сладкое!
Место силы и мощнейшей энергии, где не действителен никакой прогноз погоды, практически не бывает дождя и снега. Это все он – Ольхон – самое сердце Байкала.
Попасть на этот остров можно на паромной переправе летом и ледовой переправе зимой. Не взирая на ужасное состояние дорог люди неустанно стремятся к этому месту. Раньше я не понимала зачем, что в нем такого? Но побывав там раз, ежегодно мчусь вместе со всеми. Конкретного объяснения тому нет. Мне достаточно побыть на Ольхоне несколько дней чтобы уехать с заряженными под завяз батарейками. Особенно понравилось в этом году, когда эти земли не топчут толпища туристов и есть возможность хоть немного почувствовать остров своим.
Здесь круглогодично живут люди и с особым гостеприимством принимают туристов как в отелях, так и маленьких домиках. Самый популярный населенный пункт – поселок Хужир, куда и собирается большинство людей, чтобы посидеть на берегу Байкала, наслаждаясь видом строгой скалы “Шаманки” на фоне уникальных закатов.
Воду здесь теплой назвать язык не поворачивается, ибо это открытый Байкал, однако, насладиться солнечными лучами на песчаном Сарайском пляже – еще то удовольствие.

Байкал летом, фотографии и видео об озере

Недавно побывал на озере Байкал в районе поселка Листвянка, сделал небольшую фото сессию озера в летний период времени, точнее было начало июня, погода была не очень теплой, в горах лежал даже снег, что отчетливо видно на фото ниже.

Эту статью решил назвать «Байкал летом или фотографии Байкала». Данная статья посвящается всем туристам, которые решили побывать здесь этим летом и увидеть все многообразие природы своими глазами.

Если вы решили действительно побывать на озере Байкал и едите из дальних городов, то обязательно прочитайте статьи, которые вам помогут определиться с выбором отдыха и понять всю суть природы этого места в летний период времени.

Итак, данное место очень любит туристов, которые, в свою очередь любят отдыхать дикарями на чистейшем озере мира, если решили приехать и отдохнуть дикарями, то читаем подробный материал о здешнем отдыхе на природе.

Не знаете, где остановиться для отдыха на Байкале летом? Я подобрал вам самые отличные турбазы, которые вам подойдут не только по уровню сервиса, но и по ценам, конечно же об уровне сервиса здесь не стоит говорить, его здесь вообще нет, но все же, общие понятия отелей в данных местах присутствуют, о них вы узнаете из моей статьи.

Есть одно место, которое летом на Байкале посещают многие туристы, я имею в виду «Бухту песчаную», если решили отдохнуть летом в Бухте Песчаная, то в данной статье узнаете всю необходимую информацию для вашего отличного отдыха. если возникли вопросы, то задаем их в комментариях, я обязательно отвечу.

Летний отдых на сибирском озере славиться не только зарядкой энергии своего тела и духа, но и зарядкой иммунитета, для этого отлично подойдут места, которые я рекомендую посетить.

Все места для летнего отдыха на Байкале я привел в отдельной статье. Еще одно место, которое должен посетить каждый турист, это место называется остров Ольхон, все об этом месте я описал в двух частях — это достопримечательности Ольхона и отдых на острове.

Читайте также:
Климат в Австралии: в каких климатических поясах она расположена, факторы, под влиянием которых он формируется на территории страны, данные по месяцам, рельеф

Все статьи сопровождаются фото летнего Байкала, поэтому читать статьи и смотреть на картинки будет в двойне приятней, теперь вернусь к данной статье «Байкал летом или мои фотографии Байкала», ниже я выложил фотографии, которые сделал недавно на озере, только прошу не судить строго, погода на данный момент времени подкачала и мои работы получились не очень солнечные.

Байкал летом, мои фотографии

«Одинокий дайвер», недалеко от этого места собираются дайверы и проводят много времени на дне Прогулочные катер увозит группу туристов на экскурсию, стоимость поездки 500 рублей Туристка из Китая впервые на озере






А вот и я, автор блога travel-picture.ru, смотрю вдаль и ищу отличный кадр для своей фото коллекции


После просмотра фотографий летнего Байкала предлагаю посмотреть видео, рекомендую к просмотру людям, которые любят просто уединиться в тишине и послушать шум волн самого чистого озера в мире.

  • Все лучшие турбазы, квартиры и дома на побережье для отдыха →

Ну вот, посмотрели фотографии и насладились видео, теперь хочу пожелать вам, чтобы вы увидели все это своими глазами и почувствовали на себе всю энергетику. Надеюсь Байкал летом вас удивит своим величием и природой. Если вам понравились мои фотографии Байкала, то буду благодарен за клик по социальным иконкам, также не забываем подписываться на свежие статьи о туризме.

Как сэкономить на поездке? Рабочие лайфхаки!

Данные советы помогут спланировать самостоятельный отдых на курортах зимой или летом дешевле:

  • Лучшие цены на отели рекомендуем искать на ROOMGURU. Поисковик ищет среди всех отельных баз интернета, даже у таких гигантов как Booking, и сравнивает цены. Если вы любитель пользоваться смартфоном, то приложение по ПО ПОИСКУ ЖИЛЬЯ просто необходимо. Очень удобно по прилету открыть варианты и тут же забронировать.
  • Выгодно застраховать свое здоровье и жизнь в путешествии поможет сервис TRIPINSURANCE, поисковик показывает результаты от всех крупных страховых компаний. Вам остается выбрать лишь самый выгодный вариант, но на здоровье советуем не экономить!
  • Авиабилеты? Опытным путем советуем пользоваться AVIASALES, он и по сей день является поисковиком №1 среди самостоятельных путешественников.

Меня зовут Сергей и я работаю гидом по разным городам Европы, Азии, Восточной части России, по совместительству работаю менеджером в крупной турфирме. За время путешествий я испытал массу эмоций, узнал полезную информацию об отдыхе и ценах, увидел уникальные места, о которых спешу поделиться на страницах своего блога о туризме.

Озеро Байкал (50 фото)

Байкал — настоящее природное достоинство России!

Озеро по праву считается самым глубоким в мире, так как его глубина составляет 1642 метров.

Давайте вдоволь насладимся знакомством с таким живописным местом и узнаем интересные факты о Байкале.

Байкал — это превосходные виды в любое время года

В зимний период по Байкалу можно прогуляться пешком

Полюбоваться причудливым узором под ногами, длиной в 30 км

Который формируется длительный период

Когда вода на разной глубине постепенно замерзает

По зимнему Байкалу может проехаться даже автомобиль

Главное — нужно быть предельно осторожным!

Ведь в весенний период, как известно — лед трогается

Отчего виды на Байкал становятся ее притягательнее для нашего взора

Пока полностью не растает снег

А лед не превратится в кристально чистую воду

К лету Байкал преображается

Вы можете отправиться в пешую прогулку по местным тропкам

Насладиться красотой чаруюещго заката

Или пуститься в увлекательное путешествие на корабле

Осенью здесь так же прекрасно

Со всех сторон озеро окружает разноцветный лес

Но, с приходом зимы все постепенно замерзает

И покрывается тонкой коркой льда

Которая, как мы с вами знаем — превращается в удивительную роспись под нашими ногами

Озеро раскинулось в Южной части Восточной Сибири

Познакомимся с интересными фактами о Байкале

Байкал настолько большое озеро, что в него с легкостью поместятся до 100 Азовских морей

Байкал был открыт русским казаком — Курбатом Ивановым

Вокруг Байкала ходит множество легенд и мистических историй

Но всех из затмевает первозданная красота озера

Это крупнейший резервуар пресной воды во всем мире

Живописный источник вдохновения

Удивительный и прекрасный Байкал

С кристально чистой водой

В окружении высоки скал

И девственной природы

Вид на Байкал с высоты птичьего полета

Идеальный — просто космос!

Место удивительных рассветов

И прекраснейших закатов

Уголочек земли, не тронутый рукой человека

Поистине райское место!

Здесь нет большого скопления людей

И фешенебельных отелей

Байкал — простой, родной и чистый

В теплое время порадует обилием цветов, которые пробились сквозь камни

Идеальными формами рельефа

Возможностью слиться с природой

Отстраниться от вечной суеты

Отправиться в водное путешествие

И просто насладиться потрясающим великолепием природы!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: