Фотографии вулкана Майон

Извержение вулкана Майон. Фото

Лава продолжает стекать по склонам вулкана Майон уже шестой день. Снимок сделан 19 декабря в городе Легазпи, провинция Албай, примерно в 500 км на юго-восток от Манилы, Филиппины. Более 34 тысяч людей, живущих в районах вокруг вулкана, были эвакуированы после его пробуждения. (AP/Bullit Marquez)

В понедельник филиппинские войска заставили 3000 жителей покинуть свои дома, расположенные вокруг вулкана, который, как говорят эксперты, вот-вот перейдет к самой опасной стадии извержения. Десятки тысяч людей уже были эвакуированы из населенных пунктов, находящихся у подножия горы Майон, которая в понедельник выпускала фонтаны огненной лавы, издавала мощный рокот и подавала другие признаки приближающегося извержения. Однако правительству не так-то легко заставить жителей покинуть свои дома. «Есть люди, которых эвакуировали уже по три раза, и это не предел, — говорит Джои Сальседа из центральной провинции Албай. — Мы играем с ними в кошки-мышки».

Спустя неделю извержения пепла и лавы, стекавшей вниз по ее склонам, 2460-метровая гора, возвышающаяся над заливом Албай и городом Легазпи, содрогнулась от почти 2 тысяч вулканических толчков и сотрясений земли в ночь с воскресенья на понедельник.

Лава продолжает стекать по склонам вулкана Майон в 500 км от Манилы 20 декабря. (AP/Bullit Marquez)

Рабочие грузят вулканические камни недалеко от подножия вулкана Майон (на заднем плане) в городе Гинобатан, провинция Албай, 21 декабря. (AFP/Getty http://survincity.ru/wp-content/uploads/images/Ted Aljibe)

Эвакуированные с подножия извергающегося вулкана Майон дети молятся во временном убежище в деревне недалеко от города Гуинобатан в провинции Албай 21 декабря. (AFP/Getty http://survincity.ru/wp-content/uploads/images/Ted Aljibe)

Мальчик едет на велосипеде с вещами своей семьи, пока жители покидают населенный пункт у подножия вулкана Майон в провинции Албай 21 декабря. (AFP/Getty http://survincity.ru/wp-content/uploads/images/Ted Aljibe)

Эвакуированные с территорий извергающегося вулкана Майон дети смотрят телевизор во временном убежище в городе Гуинобатан в провинции Албай 21 декабря. (AFP/Getty http://survincity.ru/wp-content/uploads/images/Ted Aljibe)

Жители деревни близ вулкана Майон едут на грузовике после того, как власти попросили их покинуть свои дома в городе Гуинобатан в провинции Албай 21 декабря. (AFP/Getty http://survincity.ru/wp-content/uploads/images/Ted Aljibe)

Эвакуированные с территории вокруг активного вулкана Майон дети завтракают во временном убежище в городе Лагазпи в провинции Абай 21 декабря. (AFP/Getty http://survincity.ru/wp-content/uploads/images/Ted Aljibe)

Лава стекает по склонам вулкана Майон в воскресенье 20 декабря в городе Легазпи в провинции Албай примерно в 500 км от Манилы. Десятки тысяч жителей населенных пунктов вокруг вулкана Майон покинули дома и теперь, скорее всего, вынуждены встречать Рождество вне дома. (AP/Bullit Marquez)

Эвакуированные, которых заставили покинуть свои дома, находившиеся вблизи активного вулкана Майон, готовят еду во временном убежище в общественной школе в городе Бакакай, провинция Албай, 20 декабря. (AP/Bullit Marquez)

Фермеры сажают рис недалеко от пробудившегося вулкана Майон в городе Гуинобатан в провинции Албай в воскресенье 20 декабря. (AP/Bullit Marquez)

Солдаты перекрывают путь жителям, пытающимся въехать в 8-километровую опасную зону после того, как ученые подняли тревогу по поводу пробуждения вулкана Майон до четырех по пятибалльной шкале. (AP/Bullit Marquez)

Эвакуированные неохотно удаляются, после того как солдаты запретили им пересекать 8-километровую границу к вулкану Майон в провинции иАлбай в 500 км от Манилы 20 декабря. (AP/Bullit Marquez)

Лава продолжает стекать по склонам вулкана Майон шестой день подряд 19 декабря в городе Легазпи, Филиппины. (AP/Bullit Marquez)

Жители эвакуированные из домов, находящихся вокруг пробудившегося вулкана Майон, коротают время в общественной школе в городе Бакакай, провинция Албай, примерно в 500 км от юго-востока Манилы 19 декабря. (AP/Bullit Marquez)

Жители, которых насильно эвакуировали из регионов, расположенных недалеко от вулкана Майон, стоят в очереди за питанием во временном убежище, размещенном в общественной школе города Бакакай в 500 км к юго-востоку от Манилы 19 декабря. (AP/Bullit Marquez)

Вулкан Майон извергает в воздух мягкий пепел в первом зарегистрированном «пепельном взрыве» 19 декабря в городе Легазпи, провинция Албай. (AP/Bullit Marquez)

Эвакуированный житель подметает пол, на котором спят дети, в классной комнате общественной школы, содержащейся на средства Испании, после эвакуации в городе Гуинобатан, провинция Албай 18 декабря. (AP/Bullit Marquez)

Житель собирает песок на фоне извергающего пепел вулкана Майон в городе Легазпи в провинции Албай 18 декабря. (AFP/Getty http://survincity.ru/wp-content/uploads/images/Charism Sayat)

Эвакуированные Ампаро Мадрона (слева) и Аннароса Абреки играют со своими детьми Принцесс Джиллиан и Лоуи соответственно, в классной комнате общественной школы, служащей временным убежищем для эвакуированных с территории, расположенной недалеко от вулкана Майон 17 декабря. (AP/Bullit Marquez)

Вулкан Гилуве – один из объектов программы “Семь Вулканов”

Гилуве (4368 м) – высочайший вулкан Австралии и Океании. Расположен в центре восточной части острова Новая Гвинея. Вершина достаточно легко достижима от города Маунт Хаген (36 тысяч человек, 3-й по величине в стране, высота около 1700 метров) расположенного в центральной части государства. К нему подходит как с северного, так и с южного побережья довольно хорошая дорога. Однако обычно в этот город залетают самолетом из столицы страны города Порт-Морсби.

Вулканический конус горы Гилуве достаточно сильно разрушен и восхождение представляет из себя пешеходный маршрут. Путь к нему проходит частично по заросшим тропам через джунгли, частично по влажным, альпийского типа, лугам. Поскольку маршрут пока посещается редко, инфраструктура не выстроена. Во время подъема придется одну ночь провести в палатке, на необорудованном биваке. Еще одна сложность состоит в получении визы государства Папуа – Новая Гвинея, так как их посольства в России нет, а Австралийское посольство работает в этом направлении без энтузиазма.

Читайте также:
Зимний отдых на озере Байкал, чем заняться, где остановиться

Особый интерес в Папуа – Новой Гвинее представляют места связанные с деятельностью нашего знаменитого соотечественника Николая Миклухо-Маклая. Так называемый, “берег Маклая” – это северо-восточное побережье страны. Там его помнят.

Вулкан Гилуве расположен в восточной части одного из самых больших островов мира – Новой Гвинеи. По одной из версий, весь остров относится к материку Австралия. Если смотреть по современным атласам и политико-административным картам, то они относят к “Зеленому континенту” только его восточную часть, которая в административном плане носит название республика Папуа-Новая Гвинея.

Гилуве (англ. Mount Giluwe) — вторая по высоте вершина Папуа — Новой Гвинеи после пика Вильгельма. Гилуве представляет собой щитовой вулкан, покрытый обширными альпийскими лугами. Древние вулканические некки образуют две вершины, из которых самой высокой является центральный пик, а восточный пик расположен примерно в 2 км и достигает высоты в 4300 м. Гилуве — высочайший вулкан Австралии и Океании.

Изначальный вулкан на месте горы Гилуве сформировался около 650—800 тысяч лет назад. Вероятно, он представлял собой стратовулкан, высота которого была идентичной высоте современного пика. В ходе ледникового похолодания периода плейстоцена значительная часть горы была подвергнута сильной эрозии, в результате которой сформировалось несколько некков, образующих современные вершины. В ходе нового периода вулканических извержений около 220—300 тысяч лет назад произошло формирование щитовидных горных масс, составляющих современную гору Гилуве. При этом часть лавы извергалась под ледниковым покрытием. В ходе последнего ледникового периода верхние склоны Гилуве были покрыты обширной ледниковой шапкой толщиной около 150 м, при этом только главный и восточных пик высовывались из этой шапки и образовывали нунатаки. В наилучшие времена ледниковая шапка достигала размеров в 15 км и занимала площадь свыше 100 км². Выводные ледники простирались вплоть до высоты в 3200—3500 м, оставляя после себя многочисленные отложения в виде ледникового тилла и морен. Последнее извержение состоялось примерно 200 тысяч лет тому назад.

Группа на вершине Маунт Хаген, вершина Гилуве видна на горизнте

Фотографии Марио Тримери со склонов Гилуве

Хотя в настоящее время на Гилуве отсутствуют ледники, в районе его расположения сохранились многочисленные кары и долины. Современные же погодные условия на Гилуве на высоте около 3400 м достаточно холодные для ночных заморозков и переменных снегопадов.

Первооткрывателями вулкана стали австралийские исследователи Мик Лихи (англ. Mick Leahy) и его брат Дэн, первыми взобравшимися на Гилуве в 1934 году.

Фотография 1934 года

Государство Папуа – Новая Гвинея занимает восточную часть острова Новая Гвинея и острова архипелага Бисмарка, северную часть Соломоновых островов, а также более 600 других более мелких островов, атоллов и рифов. Общая площадь страны – 473,2 тысячи кв. км. Население: около 6 миллионов человек. С севера Папуа – Новая Гвинея омывается водами Тихого океана, с северо-востока – Новогвинейским морем, с востока – Соломоновым морем, с юга – Коралловым морем, заливом Папуа и проливом Торреса. На западе имеет сухопутную границу с Индонезией, а также морские границы: на востоке – с Соломоновыми островами, на юге – с Австралией, до которой кратчайшее расстояние – 160 км..

Большую часть территории Папуа-Новой Гвинеи занимают горы. В центральных районах острова Новая Гвинея в направлении с северо-запада на юго-восток протянулось несколько хребтов со средними высотами около 3000 м. Наивысшая точка острова и всей страны – гора Вильгельм (4509 м). Она находится в северо-западной его части. Севернее и южнее горных хребтов простираются широкие равнины и низменности. У северо-восточного побережья острова горные хребты подходят практически к самому берегу и прослеживаются на близлежащих островах. Здесь находится зона повышенной сейсмической активности, которая приурочена к Тихоокеанскому огненному кольцу. Большинство вулканов расположено именно в этой части острова Новая Гвинея (около двух десятков).

В северной части Папуа-Новой Гвинеи преобладает экваториальный тип климата, в южной – субэкваториальный морской тип климата. Самый жаркий и влажный климат отмечается на побережье и островах. На севере государства в течение года температура однородная – в дневные часы воздух прогревается до +30..+32 градусов, а ночью охлаждается до +24..+26 градусов. В южных районах Папуа-Новой Гвинеи, которые относятся к зоне распространения субэкваториального типа климата, сезонность выражена лучше. В летнее время (с октября по апрель) температура воздуха в дневные часы поднимается до +30..+32 градусов, а в ночные опускается до +23..+25 градусов. Зимой (с марта по сентябрь) дневные температуры воздуха достигают +27..+29 градусов, а ночные колеблются от +21 до +23 градусов. В центральной части страны в горных районах температура воздуха на 7-10 градусов ниже, чем на побережье. Здесь даже летом на больших высотах температура по ночам может опускаться до +6 градусов.

Городок Маунт Хаген, вид сверху

Годовое количество осадков сильно отличается в разных районах, причём особой закономерности выделить нельзя. В целом, наибольшее количество осадков выпадает на небольших островах, здесь тропические ливни могут наблюдаться в любое время года. Например, у западных побережий острова Новая Британия выпадает до 8000 мм осадков в год. Что касается острова Новая Гвинея, то в Порт-Морсби выпадает около 1000 мм осадков в год, а в Лаэ, который расположен всего в 300 км севернее – до 4500 мм осадков. В большинстве районов острова Новая Гвинея дождливый сезон продолжается с декабря по март (в это время выпадает до 300 мм осадков в месяц), сухой – с мая по октябрь (ежемесячно выпадает от 50 до 100 мм осадков). Но в некоторых провинциях эти сезоны приходятся на другие месяцы. Например, в Лаэ (восточное побережье острова Новая Гвинея) влажный сезон длится с мая по октябрь. В этот период ежемесячно выпадает до 500 мм осадков.

Читайте также:
Фотографии ущелья Олдувай

Лучшее время для посещения центральных районов – зима (наше лето). Наиболее комфортная погода наблюдается в Папуа – Новой Гвинее в период с мая по октябрь, однако стоит помнить, что даже в пределах сотен километров климат может существенно отличаться. С июля по октябрь в стране устраиваются красочные фестивали, что привлекает сюда множество туристов.

Гостиница Хайлендер в Маунт Хагене

Папуа – Новая Гвинея является одним из признанных мировых центров для занятий дайвингом. Прибрежные воды страны изобилуют коралловыми рифами, большинство из которых до сих пор не испытали на себе влияние человеческой деятельности и массового туризма. Рифы являются местом обитания не только разнообразных красочных рыбок, но и крупных морских обитателей – акул, скатов и черепах. Кроме того, во время Второй мировой войны на территории Папуа – Новой Гвинеи велись ожесточённые бои, после которых на дне осталось лежать немало затопленных кораблей и подбитых самолётов. Папуа – Новая Гвинея является родиной мак-дайвинга. Этот вид дайвинга подразумевает погружения на загрязнённых бытовыми отходами или иловыми отложениями участках прибрежных вод, где среди грязи можно увидеть самых разнообразных морских обитателей.

Папуа – Новая Гвинея расположена недалеко от экватора, что даёт возможность загорать и купаться здесь круглый год. В основном в страну едут для того, чтобы совмещать пляжный отдых с дайвингом и сноркеллингом, поэтому лучшие пляжи страны находятся на территориях основных дайв-курортов. Очень популярны пляжи залива Милн Бэй, пляжи островов Новая Британия и Новая Ирландия и пляжи небольших частных островов.

Одной из главных достопримечательностей Папуа – Новой Гвинеи является её природа. Этот край долгое время оставался неизученным, да и по сей день густые джунгли страны хранят в себе массу загадок. По видовому разнообразию растительного и животного мира Папуа – Новая Гвинея занимает одно из лидирующих мест в мире. На территории страны обитает более 800 видов птиц, среди которых 38 из 43 известных видов райской птицы. В местных тропических лесах растёт около 3000 видов орхидей, такое разнообразие не встречается ни в одной другой стране мира. Также Папуа – Новая Гвинея является родиной для одной из самых крупных в мире бабочек с размахом крыльев 35 см – парусника Королевы Александры. В стране создано множество заповедных территорий, причём как на официальном уровне, так и просто местными жителями для сохранности туристической привлекательности этих мест. Практически все экскурсии по таким территориям включают в себя наблюдения за птицами.

Город Маунт-Хаген является столицей провинции Западное нагорье. Он расположен на высоте практически 2 км над уровнем моря. Население города очень разнообразно по этническому составу – здесь проживают практически все этнические группы страны. В связи с этим в течение года в Маунт-Хаген проводится больше всего фестивалей. Интересен Культурный центр Маунт-Хагена с музеем, где выставлены работы местных мастеров и культовые предметы разнообразных племён. По субботам в городе открывается шумный рынок, где торгуют жители со всех уголков провинции. Это прекрасное место для приобретения сувениров. Из города Маунт-Хаген можно отправиться в путешествие на горы, самый популярный маршрут ведет на вершину Гилуве. В 55 км севернее Маунт-Хагена находится заповедник реки Байер. Он был основан в 1968 году. Здесь обитает множество райских птиц, попугаев, казуаров, а также поссумы и древесные кенгуру.

На острове Новая Гвинея находится всемирно известный маршрут Кокода Трэйл. Это наиболее обустроенный и наиболее захватывающий туристический маршрут страны. Протяжённость его – 90 км. В среднем группа туристов преодолевает его за 10 дней. В конце 19 века Кокода Трэйл стала главным путём для золотодобытчиков из Порт-Морсби к золотым рудникам Йодда и Кокода. Во время Второй мировой войны в окрестностях маршрута произошли важные бои, следы от которых на этой земле сохраняются и по сей день.

Начинать путешествие по Кокода Трэйл можно как из Порт-Морсби, так и из деревни Кокода, которая расположена в провинции Оро. Маршрут проходит через горные хребты, реки, военные сооружения Второй мировой войны, мемориалы, болотистые местности и деревушки, жители которых охотно общаются с туристами. Кокода Трэйл разбит на несколько частей и, если вы посчитаете, что маршрут слишком длительный, то можно отправиться только по небольшому его кусочку. Лучшее время для путешествия по Кокода Трэйл – период с августа по сентябрь, когда вероятность дождя наименьшая и нет изнуряющей жары.

Очень популярен район центрального нагорья острова Новая Гвинея. Здесь находятся самые высокие точки страны. Самой высокой горой Папуа-Новой Гвинеи является гора Вильгельм (4509 м), которую облюбовали альпинисты. До горы можно добраться из центрального города провинции Симбу (Чимбу) – Кундиава. Часто из Кундиавы устраиваются индивидуальные восхождения на гору Вильгельм с местными гидами, однако, эти восхождения достаточно сложные и подойдут только для подготовленных туристов.

Читайте также:
Лучшие достопримечательности Оренбурга

В 42 км от Порт-Морсби находится Национальный парк Варирата. Он был создан для охраны дикой природы Центральной провинции страны и для сохранения самобытной культуры местных племён. Этот парк стал первой заповедной территорией в Папуа – Новой Гвинее. Площадь его – 1000 га. На территории парка Варирата создана сеть пеших троп, построены гостевые дома, места для ночёвки, а также оборудованы площадки для пикников.

Из Порт-Морсби можно отправиться в Парк дикой природы Моитака, где есть небольшой зоопарк, а также лаборатория по изучению крокодилов. Здесь туристы смогут понаблюдать за тем, как кормят крокодилов.

Также в Центральной провинции есть несколько исторических парков, где помимо природы можно увидеть памятные места времён Второй мировой войны. К таким местам относятся Национальный парк Кокода Трэйл, созданный в окрестностях всемирно известного 90-километрового пешего маршрута Кокода, и исторический заповедник Наманатабу, созданный для сохранения военных сооружений, сохранившихся от Второй мировой войны.

Вулкан Гилуве (4367м)

7° 57.4000 ′S , 143° 53.2000 ′E
6.04333S, 143.88667E
7°57′24.00″S, 143°53′12.00″E

2 материалa, 38 фотографий

  • Карта
  • Заметки 2
  • Фотографии 38

Ссылки от бывалых

Вы можете следить за всеми новыми публикациями по любой стране или городу с помощью лент материалов в своей личной странице, а также с помощью RSS-подписки.
Подробнее

  • в Моих лентах

Воспользуйтесь этим кодом, чтобы вставить ссылку на это направление в текст путевой заметки, совета, записи блога или сообщения форума на Турбине.
Подробнее

В этот список попадают авторы, набравшие наибольший рейтинг за материалы о городе Вулкан Гилуве (4367м).

Добавьте пользователя в друзья, если вы хотите следить за его новыми материалами, статусами и сообщениями на форумах. Если же вы просто хотите сохранить данные пользователя, чтобы не искать его заново в будущем — добавьте его в свои контакты.

Папуа-дневник, часть №8. На самом высоком вулкане Океании.

Материал понравился:

7° 57.4000 ′S , 143° 53.2000 ′E
6.04333S, 143.88667E
7°57′24.00″S, 143°53′12.00″E

Эта заметка является частью дневника «Папуасский дневник 2013»

Продолжение Папуасский дневник 2013

28 октября 2013 года

Бали прошло замечательно. Сам не заметил как «растворились» 400 долларов за столь короткое время (5 дней). Вроде ничего значительного не покупал. Арендовал мопед, покатался по разным пляжам, потусил с подругой Зойкой из Алматы.

Андрей Алмазов и Зоя Фалькова на Бали

Про пребывание на Бали На Бали, на моря!

Перед выездом в аэропорт погулял по местному молу в Куте. Позвонил маме, поздравил ее с юбилеем, ей сегодня исполнилось 70 лет. Ниже на фото я с мамой))

В аэропорту сотрудник авиакомпании долго не мог осознать, что невзрачный штамп, поставленный австралийским консульством в Москве, и есть моя виза в ПНГ (Папуа Новая Гвинея).

Поел невнятный фастфуд, удивился стоимости кофе сорта Лувак (из под белок-летяг, считается лучшим в мире) – 50-75 долларов за сто грамм. Надо быть особым ценителем, чтобы отдавать такие деньги за кофейные зерна, найденные в беличьем помете.

29 октября 2013 года

Долетел нормально, лететь всего 4,5 часа. Пограничник попросила показать обратный билет и поставила штамп поверх визы. Меня пугали, что надо будет платить за визу «по прилету». Получается, что на открытие визы ПНГ я потратил только уйму времени и «немножко» нервов. Хотя пришлось переоформлять заранее купленный обратный билет из Куала-Лумпура в Алматы. Бесплатный только «мышь в газировке».

За симкой местного сотового оператора «Дигисел» стоять в очереди не стал. Тем более, что Билайн все-таки поприветствовал меня на территории ПНГ, про роуминг тактично промолчал. Акция «кругосветный роуминг» в ПНГ не доступна. Поменял 100 долларов в обменнике в аэропорту Порт-Морсби. На табло один курс, по факту другой. Дали мне 194 кины. А могли дать 220, судя по официальному курсу из инета. Кофе стоит в аэропорту 6 кина.

До города Моунт Хаген 1 час полета. Самолет полупустой. На борту много белых и азиатов, наравне с папами. В аэропорту Кагамуга меня встретил Пим, партнер моего знакомого из США Владимира Доронина, через которого я собирал инфу о Папуа и заказывал местный сервис. В городе живет 50 тыс., это второй по величине город страны, столица провинции Вэстерн Хайлэндс. С окружающими деревнями население около 200 тыс. Все говорят на пиджин, немногие на английском. Всего же в стране около 700 местных языков и наречий.

Пим отвез меня на джипе в свою туристическую лоджию у подножия горы Хаген. Хижина «Мэджик Маунтин» на высоте 2400 хороший пример экотуризма. Все простенько, но при этом все удобства присутствуют. Птицы поют, цветы цветут. Папуасы из деревни, равно как и москиты, не донимают. Хочешь гуляй по округе (до вершины Хагена (3900м) 2-4 часа ходу), хочешь на веранде наслаждайся горными пейзажами.

Пока Пим ездил в город по орг.вопросам, я был оставлен на попечение сторожа Джона, с которым мы прогулялись вниз в деревню. Все без исключения папы рады мне, все здороваются за руку. Джон показал мне огороды со сладким картофелем и брокколи, огромную свинью, двух казуаров в загоне и питона в бочке. Вся живность (и не только показанная мне) ждет своей участи быть съеденной через 2 дня, в пятницу 1-го ноября. А все потому, что одна нерадивая папуаска из местного племени, бросила семью (мужа с детьми) и ушла к мужику из другого племени (деревни). Муж пошел разбираться, вспылил по традиции и зарезал оппонента. Теперь, чтобы не было мести со стороны соплеменников убиенного, чтобы не было большего кровопролития, соплеменники мужа, то есть Джон, Пим и вся деревня подготовила «компенсацию». Будут массово в эту пятницу резать и готовить живность, в основном традиционным папуасским способом «муму». Это когда в яме разводят костер, закидывают камнями, потом на камни кидают мясо, накрывают листьями и горячими камня. Тушат часа три, потом едят. Понятно, что никто не хочет войны, но может только ищут повод, чтобы вдоволь налопаться мяса. А то все батат да батат…

алматинский путешественник и горный гид Андрей Гундарев (Алмазов) на самом высоком вулкане Папуа Новой Гвинеи

Джон показал свежую могилу папы с дочкой, которые умерли в один день, отравились чем-то. На радостно-цветастое кафельное надгробие скидывались всей деревней. Помогать «всем миром» здесь видимо в порядке вещей. На ужин свежая курица-карри, рис, овощи, суп и ананас.

30 октября 2013 года

Ранний завтрак. Снова много фруктов. Вообще эта горная провинция, а в особенности район Тамбул, славятся лучшими в ПНГ фруктами и овощами. В большинстве супермаркетов страны фрукты из Тамбула. За мной в 8 утра приехала машина, в машине оказался чех, едет в туже деревню, что и я, посмотреть традиционные танцы и деревенский быт. В горы не пойдет. У него отпуск в 5 недель, который он полностью проводит в путешествии по ПНГ.

Дорога до деревни у подножия вулкана Гилуве порядка 30км. Асфальт почти везде, это потому, что в конце дороги золотодобывающий рудник. Дорог в ПНГ мало, строятся за деньги добывающих иностранных компаний. Местные, кто говорит по-английски, все сетуют на коррупцию. Денег и ресурсов в стране много, а народ живет бедно. Хорошо, что еще правительство оплачивает половину стоимости любого образования. Но даже при этой поддержке грамотного населения не больше 40 % из семи миллионов. Все эту информацию я черпаю из рассказов местных образованных жителей.

Меня встретил в деревне мой гид Демиан, у него в помощниках младший брат, сын и племянник. По его словам лет ему может быть около 35-и, у него 5 детей. Бегло говорит по-английски. Называет себя «хозяином горы». Недавно работал с группой «7 вершин». Что это «те самые» «7 вершин» он не в курсе, зато Сашу Абрамова знает.

Папуа-2013. Часть вторая. Вулкан Гилуве.

Бали прошло замечательно. Сам не заметил как «растворились» 400 долларов за столь короткое время (5 дней). Вроде ничего значительного не покупал. Арендовал мопед, покатался по разным пляжам, потусил с подругой Зойкой из Алматы.

Перед выездом в аэропорт погулял по местному молу в Куте. Позвонил маме, поздравил ее с юбилеем, ей сегодня исполнилось 70 лет.

В аэропорту сотрудник авиакомпании долго не мог осознать, что невзрачный штамп, поставленный австралийским консульством в Москве, и есть моя виза в ПНГ (Папуа Новая Гвинея). Поел невнятный фастфуд, удивился стоимости кофе сорта Лувар (из под белок-летяг, считается лучшим в мире) – 50-75 долларов за сто грамм. Надо быть особым ценителем, чтобы отдавать такие деньги за кофейные зерна найденные в беличьем помете.

Долетел нормально, лететь всего 4,5 часа. Пограничник попросила показать обратный билет и поставила штамп поверх визы. Меня пугали, что надо будет платить за визу «по прилету». Получается, что на открытие визы ПНГ я потратил только уйму времени и «немножко» нервов. Хотя пришлось переоформлять заранее купленный обратный билет из Куала-Лумпура в Алматы. Бесплатный только «мышь в газировке».

За симкой местного сотового оператора «Дигисел» стоять в очереди не стал. Тем более, что Билайн все-таки поприветствовал меня на территории ПНГ, про роуминг тактично промолчал. Акция «кругосветный роуминг» в ПНГ не доступна. Поменял 100 долларов в обменнике в аэропорту Порт-Морсби. На табло один курс, по факту другой. Дали мне 194 кины. А могли дать 220, судя по официальному курсу из инета. Кофе стоит в аэропорту 6 кина.

До города Моунт Хаген 1 час полета. Самолет полупустой. На борту много белых и азиатов, наравне с папами. В аэропорту Кагамуга меня встретил Пим, портнер моего знакомого из США Владимира Доронина, через которого я собирал инфу о Папуа и заказывал местный сервис. В городе живет 50 тыс., это второй по величине город страны, столица провинции Вэстерн Хайлэндс. С окружающими деревнями население около 200 тыс. Все говорят на пиджин, немногие на английском. Всего же в стране около 700 местных языков и наречий.

Пим отвез меня на джипе в свою туристическую лоджию у подножия горы Хаген. Хижина «Мэджик Маунтин» на высоте 2400 хороший пример экотуризма. Все простенько, но при этом все удобства присутствуют. Птицы поют, цветы цветут. Папуасы из деревни, равно как и москиты, не донимают. Хочешь гуляй по округе (до вершины Хагена (3900м) 2-4 часа ходу), хочешь на веранде наслаждайся горными пейзажами.

Пока Пим ездил в город по орг.вопросам, я был оставлен на попечение сторожа Джона, с которым мы прогулялись вниз в деревню. Все без исключения папы рады мне, все здороваются за руку. Джон показал мне огороды со сладким картофелем и брокколи, огромную свинью, двух казуаров в загоне и питона в бочке. Вся живность (и не только показанная мне) ждет своей участи быть съеденной через 2 дня, в пятницу 1-го ноября. А все потому, что одна нерадивая папуаска из местного племени, бросила семью (мужа с детьми) и ушла к мужику из другого племени (деревни). Муж пошел разбираться, вспылил по традиции и зарезал оппонента. Теперь, чтобы не было мести со стороны соплеменников убиенного, чтобы не было большего кровопролития, соплеменники мужа, то есть Джон, Пим и вся деревня подготовила «компенсацию». Будут массово в эту пятницу резать и готовить живность, в основном традиционным папуасским способом «муму». Это когда в яме разводят костер, закидывают камнями, потом на камни кидают мясо, накрывают листьями и горячими камня. Тушат часа три, потом едят. Понятно, что никто не хочет войны, но может только ищут повод, чтобы вдоволь налопаться мяса. А то все батат да батат…

Джон показал свежую могилу папы с дочкой, которые умерли в один день, отравились чем-то. На цветастое кафельное надгробие скидывались всей деревней. Помогать «всем миром» здесь видимо в порядке вещей. На ужин свежая курица-карри, рис, овощи, суп и ананас.

Ранний завтрак. Снова много фруктов. Вообще эта горная провинция, а в особенности район Тамбул, славятся лучшими в ПНГ фруктами и овощами. В большинстве супермаркетов страны фрукты из Тамбула. За мной в 8 утра приехала машина, в машине оказался чех, едет в туже деревню, что и я, посмотреть традиционные танцы и деревенский быт. В горы не пойдет. У него отпуск в 5 недель, который он полностью проводит в путешествии по ПНГ.
Дорога до деревни у подножия вулкана Гилуве порядка 30км. Асфальт почти везде, это потому, что в конце дороги золотодобывающий рудник. Дорог в ПНГ мало, строятся за деньги добывающих иностранных компаний. Местные, кто говорит по-английски, все сетуют на коррупцию. Денег и ресурсов в стране много, а народ живет бедно. Хорошо, что еще правительство оплачивает половину стоимости любого образования. Но даже при этой поддержке грамотного населения не больше 40 % из семи миллионов. Все эту информацию я черпаю из рассказов местных образованных жителей.

Меня встретил в деревне мой гид Демиан, у него в помощниках младший брат, сын и племянник. По его словам лет ему может быть около 35-и, у него 5 детей. Бегло говорит по-английски. Называет себя «хозяином горы». Недавно работал с группой «7 вершин». Что это «те самые» «7 вершин» он не в курсе, зато Сашу Абрамова знает.

За 3,5 часа прошли зону дождевого леса и потом еще 4,5 часа по грасс-ленду, местной высокогорной саванне. Итого 8 часов до БЛ. Если бы мои помощники не отдыхали по столько (минут 20 на каждый привал, а привалы были часто) и не курили бы постоянно, то мы бы потратили на весь переход не больше 5 часов. Папуасы все-таки ленивые, как в прочем и их африканские братья на линии Экватора. Ешь кокосы, жуй бананы, все дела.

БЛ прямо у главной вершины, думаю часа за 3 завтра с Демианом «вскарабкаемся». Палатка у меня одноместная, но очень уютная. Не смотря на то, что прошагал последние 3 часа под дождем, все вещи почти сухие. Весь вечер просидел у очага в хижине папуасов, пил растворимый кофе, ел рис, консервы и бананы, разговаривал на простые темы.

Хэллоуин! Жуть! Мрак! Этож, мля, горы!)) Проснулся в 3.15, собрался, разбудил гида Гидеона! (для непривычного к таким именам человека, что Демиан, что Гидеон, что Мозес) Пока грели чай, ели бобы, туда-сюда, вышли в 4.30. Хорошо, что одел теплые носки в сапоги. По пути наверх пара-тройка участков, где можно легко «сквозонуть» по скользкой траве вниз, а так до вершины все пешком. Отличный вид с вершины. Были на ней в 6.15. Никогда до этого восхождения не ел на вершине свежие ананасы, да и маринованные тоже не ел. Сделал пару фотографий с флагом спонсора – флагом «Евразийского Банка». С флагом Родины тоже. Снял трогательную речь на видео. 15 минут на вершине и аккуратненько вниз.

Рядом вторая по высоте вершина массива – Гилуве Дог Стоун. У местных она овеяна мистикой. В абрисе массива можно «углядеть» сучку и ее щенка. Но увидеть их очень сложно, потому что спят, только в сухой сезон просыпаются. Оставляют следы. Следы то в основном и видят. Но если ты увидел все тело, то быть несчастью в твоей семье, кто-то заболеет или умрет. Я «насторожен» и «встревожен», потому что вчера на подходе к БЛ видел двух диких собак.

Спустились в БЛ к восьми утра, позавтракали и пошагали вниз в деревню. Пацаны Ярекс и Кингстон выцарапали с помощью мачете в мягкой вулканической породе мое имя. Мачете (бушнайф по местному) заменяет папуасам посох, тут же после использования мачете как посоха режут этим ножичком фрукты и овощи, предварительно вытерев мачете от грязи об штанину.

В пути начал моросить дождь, в зоне леса он перешел в настоящий тропический ливень. Пришли в деревню, где я раздал сапоги, полар, майку и кепку банка, попрощался и запрыгнул в ожидающий меня «крузак». Замерз, все промокло, но водитель включил обогреватель, угостил меня местным пивом, стало намного комфортнее. Спустились мы с горы в деревню в 16.00, доехали до лоджии в 17.00. Горячий душ, ужин с пивом, здоровый сон.

Роуминг так и не заработал. Билайн в самом начале визита поймал местную сеть Дигисел, я отправил пару СМС. После этого телефон перестал видеть эту сеть, при том, что другие аппараты ее видят. Напугались наверное в Билайне, что я проговорю все свои деньги.

За завтраком Пим озвучил мне цену. Я слегка опешил, но потом «скостил» цену процентов на 40. В целом я доволен ценой. В 10 утра поехали с поваром-гидом Ванни в деревню смотреть, как проходит «контрибуция и компенсация» за убиенного члена другого племени. Цена мирного договора 5000 кина (примерно 2500 баксов) и 130 взрослых свиней. Цена за одну породистую свиноматку может достигать 7000 кина. Такую цену племя Пима согласилось заплатить за мир. Разыгрывается целая церемония. Поются песни войны, мира, любви. Поют как мужчины так и женщины. Вначале «истцы» пропевают требования к «ответчику». Что мол «слабо» вам выплатить нам компенсацию. В ответ поется песня о том, что не «слабо», что мы гордые, сильные, смелые, мы выплатим. При этом и те и другие с копьями, мачете, топорами и в боевой раскраске. Народу задействовано пару тысяч. Бегают с песнями и плясками вокруг валяющихся на поле в грязи сотни свиней. Жаль, что не вовремя разрядились и камера и фотик.

Тут же вдоль дороги возник стихийный продуктовый рынок. Те кто знаком с моим гидом и Пимом спешили поздороваться со мной за руку. Очень приветливые и улыбчивые «людоеды». Особенно впечатляет «кровавая» улыбка жующих битель-нат. Даже местный аким сам подошел. В целом отношение к «вайтменам» гораздо менее дикое, чем в Западном Папуа. Там я чувствовал себя как в клетке в зоопарке под пристальным вниманием «посетителей» зоопарка. Папуасы шутили, что мол я теперь один из них, из их племени и они могут найти мне молодую жену. Что мне, как путешественнику, хорошо будет иметь одну жену дома и одну в Папуа. Как знать, как знать)) Главное, чтоб в момент моего отсутствия не ушла в другое племя. Русская поговорка «Муж в дверь, жена в Тверь» думаю актуальна во всем мире.

Пока ждали развития событий, посетил местный деревенский музей, организованный Пимом рядом с его домом. На самом деле музей – это 3 разных маленьких хижины. Одна полна всякого утилитарного стафа и изделий прикладного творчества. Луки, каменные топоры, копья, щиты, маски, доколониальные деньги из ракушек и прочее. Вторая хижина – спиритуал хаус, в котором приносились в жертву духам гор, пещер, водопадов всякие животные. Делалось это для лечения недугов, к примеру. И третья хижина типа фамильного склепа вождей племени, там хронятся только черепа этих вождей. Все эти традиции давно в прошлом, сейчас подавляющее большинство папуасов христиане.

У Пима в городе есть еще один гест-хаус, номер стоит 120 кина. Горячей воды не оказалось, потому что сломалась солнечная батарея. В супермаркете купил местного натурального кофе в качестве сувениров, 250гр стоит 15 кина. Купил еще деревянную маску за 40 кина. Просмотрел все виде, которое наснимал во время экспедиции, на Оскара конечно не тянет. Да и дневники Пульцеровскую премию никогда не заслужат. Тем не менее материал интересный получается. Рана на ноге стала затягиваться после 10 дней после получения травмы. Где-то сегодня пролюбил фонарик Пецл, очень мне нравился. Ну да ладно.

Рана все-таки далека до рубцевания, тревожит меня сей факт. Ну хоть воспаления нет. К 8 утра поехали в аэропорт Кагамуга. Оказывается не все родственники убиенного папуаса остались довольны вчерашней компенсацией, вернее ее распределением, но это уже проблемы родственников. Племя Пима уже не при делах. Какой-то замес между родней убиенного по матери и по отцу. По традиции новоиспеченный муж должен забрать супругу (ну тут супруга сам пришла) и жить с ней у родственников по отцу. Этот же зачем-то стал жить с материнской линией. Поэтому этим родственникам отошло большее количество свиней. А свинина тут – это и основной источник протеина и самая ходовая валюта. Короче, слишком сложные расклады для меня, умом Папуа не понять.

Возле аэропорта продают всякие вязанные сумки, это наверное самый красочный и популярный сувенир из этих краев. Цены примерно такие же как и в Западном Папуа, 20 долларов за среднего размера сумку. Купил одну своей жене-моднице.

До Порт-Морсби долетел нормально. Зарегил багаж до Гонконга. Время до вылета еще достаточно, думал поехать в центр города на общественном транспорте, но азиат из сувенирного магазина меня отговорил. Не безопасно, а на такси дорого. Расплатился в кафе карточкой Евразийского, интересно не заблокируют ли, не испугаются после транзакции из неведомой страны?

На паспортном контроле папуас знал о существовании Казахстана по фильму Борат и свято верил что актер Коэн родом из КЗ. В зале ожидания вайтменов практически нет, одни азиаты. Пару раз во время поездки местные папуасы мне сетовали на то, что в ПНГ так много азиатов. Ну так надо самим научится вести бизнес лучше азиатов, тогда и не поедут они больше в ваш папуасский рай. Сотрудник сотового оператора Дигисел не смог мне ничего внятно объяснить по поводу моей проблемы связи, ну да уже и не важно. Двое суток перелетов, Гонконг и Куала-Лумпур, и я дома.

А еще я уже дома таки смонтировал 10-минутный фильм, скоро доделаю и презентую. Далее просто анонс))

Отдых и Туризм с Нами

Путешествия, Отдых, Туризм

Самые высокие вулканы мира

Многие знают название самого высокого вулкана в мире – это аргентинское чудо Охос-дель-Саладо. Но, мало кто владеет информацией о других выдающихся вулканических вершинах, украшающих нашу планету.

В сегодняшней статье я сделаю обзор семи самых высоких вулканов. Для вас это будет не только познавательная информация, но и хорошее настроение, созданное красивыми видами, запечатленными на видео и фотографиях.

Так сложилось, что континенты, на которых располагаются эти вершины каждый раз разные. Нет в подборке даже двух вулканов, находящихся близко друг от друга. Складывается впечатление, что природа постаралась равномерно рассредоточить все свои достопримечательности по матушке земле.

Перед тем, как познакомиться с остальными вулканами, посмотрите фильм «Восхождение на высочайший вулкан планеты Охос Дель Саладо»

А теперь, переходим к остальным вулканам. Для того, чтобы впечатление от расположенных ниже фотографий остались с вами на долгие годы, включите фантазию и представьте, что фотограф – это вы.

7. Антарктида — вулкан Сидлей

Встречает нас в нашем путешествии холодная Антарктика. Самый высокий вулкан Антарктиды называется Сидлей. Пусть он чуть ниже своих старших братьев, но он бьет все рекорды по неприступности. Первый человек смог попасть на вершину горы Сидлей только в 1990 году. Несмотря на то, что прошло уже 25 лет, вулкан остался таким же неприступным, очень мало людей смогло его покорить. Посмотрите на эту красоту, открывающуюся с высоты 4285 метров.

6.Австралия — вулкан Гилуве

Постепенно мы удаляемся от Южного полюса и перемещаемся на ближайший к нему континент – Австралия. Почти миллион лет назад на территории Папуа-новой Гвинеи находился огромный вулкан, который, по прошествии тысячелетий, превратился в гряду вулканических вершин. Сейчас, самый высокий Австралийский вулкан Гилуве возвышается над уровнем моря на 4368 метров. Люди узнали о нем в 1935 году и были приятно удивлены уникальной флорой и фауной, сохранившейся на его склонах.

5. Азия — вулкан Дамаванд

Персия всегда привлекала путешественников своими экзотическими традициями и культурой. Но не менее привлекательна и природа приемника персидских территорий – Ирана. Здесь находится самый высокий вулкан Азии – Дамаванд. Древние сказания этих мест говорят, что на этой вершине, на высоте 5610 метров жили боги. Этот вулкан считается действующим, последний раз он оживал в 2007 году, выпустив при этом много серы и газа.

4. Северная Америка — вулкан Орисаба

Мексика славится не только своими пирамидами, оставшимися от древних цивилизаций, но и самым высоким вулканом в Северной Америке. 5636 метров отделяют альпиниста, покорившего пик Орисаба от поверхности океана. А альпинистов здесь много, так как данный вулкан уже много лет считается уснувшим.

3. Европа — вулкан Эльбрус

Для многих людей Эльбрус является самой высокой горой Европы. Но не все знают, что это вулкан. Первые путешественники смогли покорить эту кавказскую вершину в 1874 году. А с середины прошлого века, любой желающий может преодолеть первые 3800 метров на пути к вершине с помощью канатной дороги. Высота Эльбруса 5642 метра. Эта гора оставила свой след в мифах Древней Греции тем, что послужила тюрьмой Прометею. Титан, подаривший людям огонь, был прикован Зевсом именно тут.

2. Африка — гора Килиманджаро

Движемся на Юг, и нас встречает жаркая Африка. 5895 метров от уровня моря имеет вторая по высоте вулканическая вершина мира – гора Килиманджаро. Килиманджаро имеет необычное строение и состоит из трех пиков. Самый низкий Шира (3962 метра), средний по высоте Мавензи (5149 метров) и самый высокий Кибо (5895 метров).

Несмотря на то, что возраст этого вулкана превышает миллион лет, одна из его вершин до сих пор действует. Последний раз Килиманджаро грозила людям катастрофой 2 века назад.

Глобальное потепление, которое мы видим по всему миру, привело к таянию 80 процентов снега на шапке вулкана. Если ничего не изменится, то через 20 лет ледяной покров исчезнет совсем.

Первый человек смог увидеть самый высокий пик этой горы лишь в 1889 году.

1. Южная Америка — Охос-дель-Саладо

Пришло время вернуться к нашему чемпиону – самому высокому вулкану планеты. С высоты 6891 метр Охос-дель-Саладо смотрит на Чили и Аргентину. Эти государства, находятся вокруг Анд, к горной цепи которых относится этот вулкан. Несмотря на царящий здесь холод, вершина Охос-дель-Саладо покрывается снегом только у самой верхушки, всему виной сухой климат.

Среди самых высоких вулканов мира этот пик выделяется дружелюбием. Отсутствие снега и льда, превращают подъем на вершину в экскурсию. Подняться туда обязательно нужно. Ведь на вершине мы увидим еще одно чудо – самое высокое озеро в мире, оно находится на высоте 6390 метров, прямо в кратере вулкана.

Тысячи искателей приключения каждый год испытывают судьбу, поднимаясь на эти вершины. Нам же с вами повезло увидеть все самое интересное за один раз и в одном месте. Пусть это всего лишь фотографии, но и они передают немалый заряд.

Самое странное восхождение. Вулкан Гилуве. Часть вторая, завершающая.

Этим рассказом, я завершу не только описание нашей эпопеи восхождения на самый высокий вулкан Австралии и Океании — Гилуве. Я вообще завершу описание наших приключения в Папуа-Новая Гвинея.

Не знаю, доведется ли мне еще когда-нибудь побывать в этой странной стране и совершить вот это необъяснимое с точки зрения логики восхождение на Гилуве.

Наш внеплановый очень длинный переход накануне имел один огромадный плюс — на следующий день не нужно было вставать в два часа ночи и идти черте куда.

Нам оставалось пройти часа три до вершины, а потом спуститься в лагерь. Не день, а халява.
Поэтому завтрак был не очень ранний.

Наши папуасы уже проснулись и неторопливо жарили… птичку. Да, бедную маленькую птичку. В которой и еды-то было на два укуса. Но, как говорила, заводчица нашего пса «ген пальцем не заткнёшь».
Движется что-то живое — нужно убить и съесть.

Радостно покивав мне, они сообщили что завтрак готов.
Завтраком это назвать было сложно. Но выбирать не приходилось.

После легкого перекуса мой отряд добровольно обрекших себя на приключения, выдвинулся на подвиг.
Благо погода по-прежнему радовала, а вершина Гилуве маячила совсем рядом.

Но знаете, что я вам скажу.
Очень сложно совершать подвиг, когда ты весь такой в нарядных одежках идешь-пыхтишь, а рядом бегает толпа оборванных папуасов и не переставая делает себяшечки на фоне героев.

Но настоящих героев трудностями не испугаешь, тем более, когда вершина все ближе и ближе. А по сторонам — красивые виды.

И вот уже мы подошли к тому историческому месту, где папуасы пытались прекратить мое восхождение, уверяя, что дальше пройти невозможно.

Ну да. Сейчас, оценивая все трезвым взглядом, без этих «ух, эх, я вам покажу, как невозможно»… Ну, стрёмное место. Шею свернуть, как нефиг делать. Особенно когда льет дождь, и по склону и скалам текут потоки воды, как это было в тот раз.

Но в тот раз выбора у меня не было. Поэтому пришлось личным примером показывать, что невозможно — не наш формат.

Сейчас же светило солнце (что надо сказать, было весьма подозрительно для места, где всегда льют дожди), все участники мероприятия подготовились к преодолению сложностей и достали обвязки, а я — даже веревку и оттяжки. Благо в последнюю экспедицию наш шеф забил в эти скалы штук 10 новеньких блестящих шлямбуров.

Они так и остались новенькими и блестящими.
А папуасский гид со знанием дела объяснял мне перед восхождением:
— На сложных участках мы будем использовать веревку. Там есть такие штуки за которые ее можно цеплять.
— У вас есть веревка?!
— Нет. У нас есть штуки, за которые ее можно цеплять.

Теперь они попросили меня привезти в следующий раз веревку. Чтоб к штукам цеплять.
Веревку пообещала, а вот про оттяжки пока ничего рассказывать не стала, пусть останется хоть одно тайное знание.

Немного веревкинга по травянистым склонам.

И ура! Мы у цели!

Разворачиваем флаги под вспышки папуасских телефонов.

Люк произносит торжественную речь. Мол, он благодарит, что мы посетили его страну…
Я все ждала, когда он достанет дудку и задудит.

Еще небольшая фотосессия на память, легкий перекус и вниз, пока погода не передумала радовать нас и удивлять.

Немного спустившись с вершины буквально на ровном месте один участник наших праздничных мероприятий зачем-то споткнулся и покатился вниз.

— Трам-та-ра-рам! — подумала я.

Он, видимо услышав меня, падать передумал. Так что я легким испугом отделалась.
На самом сложном месте, чтобы уж точно никто никуда не сбежал, сделала перила.
Пока все спустились, пока я папуасам по их просьбе демонстрировала веревку и нехитрые приемы работы с ней, пока веревку убирала…
В общем, когда я всех догнала, некоторые уже даже выспаться успели.

Еще немного симпатичных пейзажей

И вот он — наш милый лагерь на краю леса.

Настало время обеда. Но с обедом как-то не сложилось.
Для начала Люк сказал, что он устал и пойдет спать.
После долгих переговоров, догадавшись, что я от него не отстану, он очень огорченно сказал:
— Хорошо, я сварю рис и вскипячу воду. И пусть все сами, что хотят то и берут. Я не буду накрывать.

— Окей, — сказала я, пытаясь выдавить из себя максимум человеколюбия. — Люк, а где чай?

— Чай? А его мальчики выпили.
— Весь? А кофе?
— И кофе. Все выпили мальчики. Они же сидели здесь и им было скучно.

Тут мое человеколюбие как-то разом закончилось.
Но Люк никак не мог взять в голову, что плохого в том, что мальчики выпили весь чай. Им же нужно было чем-то заняться.
Он вообще крайне обиделся на мое возмущение. Ибо, какие счеты могут быть между друзьями.
А уж поверьте мне, все сопровождающие нас папуасы были просто уверены, что это у нас такое веселое приключение, и мы все дружно идем в поход.

В общем, обиженный Люк ушел спать. Мне пришлось срочно провести ревизию продуктов и отложить все, что могло нам пригодиться.

Еды было немного, но по крайней мере стало понятно, что до завтрашнего вечера никто с голоду не умрет, а попить и кипятка можно.

К вечеру наконец-то пошел дождь. Все расползлись по палаткам.
Я тоже. Сидела и фотографировала все, что попадало в поле зрения.

Перед ужином папуасы в очередной раз сожгли только что восстановленный дом.
Это хорошо, что у них жилища такие — накидал соломы и дом готов.

Интересно, как часто эти затейники у себя в деревне пожары устраивают.

Наутро снова как это ни странно, светило солнце.
Это было настолько странно и не похоже на Гилуве, что я сказала, что восхождение не будет засчитано, если мы не походим под дождем.

И мы пошли домой.

Благодаря хорошей погоде, я наконец-то смогла посмотреть окрестности. А то во время прошлого восхождения все заливало водой и ничего не было видно.

А тут неожиданно выяснилось, что вулкан Гилуве — очень даже симпатичное место.

Когда мы спускались через джунгли на пять минут пошел дождик.
Это было какое-то чудо. Папуа, где каждый день льют дожди, январь — сезон дождей по словам местных жителей. А тут за все наши многочисленные переходы — пять минут дождя.

Завершилось наше восхождение традиционной раздачей сапог местным жителям.

И да. Мои прекрасные, гламурные сапоги в цветочек тоже нашли нового хозяина.
Вернее хозяйку.

Кому же так повезло? А вот посмотретие.

И пересматривая фотографии с прошлой поездки до сих пор мучаюсь вопросом. Она или нет?

В любом случае, я опять осталась без резиновых сапог. И с надеждой, что они мне в ближайшее время не понадобятся.

olly_ru

  • Add to friends
  • RSS

Жизнь как приключение

Думаю, что вряд ли бы кому-нибудь когда-нибудь пришло в голову восходить на вулкан Гилуве, и тем более специально лететь для этого на край земли, в неизведанную страну Папуа-Новая Гвинея, если бы не одно “но”.

Гилуве – самый высокий вулкан Австралии и Океании.
В самой Австралии вулканов нет совсем, так что пришлось на помощь Океанию призывать.
Ну а так как в мире все больше странных людей, выполняющих программу “7 Вулканов континентов”, то гора стала вполне себе посещаемой.

Собственно и я первый раз на этой вершине оказалась выполняя проект 7 Вулканов за год.

Это было очень странное и даже в чем-то драматичное восхождение. Восхождение, когда судьба моего проекта висела на волоске.
И дело не в сложности подъема на гору. Сложности там почти никакой нет.
Дело в стране.

Сама Папуа-Новая Гвинея – сплошной театр абсурда. Поэтому от восхождения здесь можно ожидать чего угодно.

Я знаю одного канадца, который лишь на второй свой приезд достиг вершины. Первый раз его три дня водили где-то по джунглям, пока не закончились съестные припасы. Хотя я не понимаю, где его могли водить. Но помня, что это ПНГ – охотно верю.

Да и мое первое восхождение на эту гору было столь веселым, что участники нынешнего восхождения видя как здесь все происходит, удивленно спрашивали:

– Оля, как?! Как ты решилась одна пойти в компании этих людей?!

А я лишь пожимала плечами. Как как? Как будто у меня был выбор.
Люди и правда мягко говоря непривычные. Но выбирать не приходится.

В общем, пойдемте гулять по просторам папуасии.

Очень забавно возвращаться туда, где уже была, понимая, что за три года совершенно ничего не изменилось.
Та же деревня, те же люди. Лишь дети немного подросли, да новые появились.

Вот один из наших провожатых – типичный представитель племени местных гидов.

Довольно быстро, несмотря на толпу народа и общий хаос, мы собрались и пошли.

Всего с нами вышло в путь 17 человек.
Но если вы думаете, что количество народу обусловлено отменным сервисом, как например на Килиманджаро, где идет толпа портеров, тащат столы, стулья и многочисленную еду для туристов, то вы глубоко ошибаетесь.

Это там люди идут на восхождение, как на работу.
Здесь тоже вроде бы на работу. В их представлении.
Но в основном это выглядит как: какое замечательное приключение прогуляться в компании белых людей пару дней по джунглям, все лучше чем дома сидеть.

Поэтому большинство наших сопровождающих сильно не перетруждались: кто нес коврик, кто кастрюлю, кто по пути рассказывал о цветочках и деревьях. Кстати, на данном этапе это был самый полезный человек. По крайней мере интересно было послушать про растительный мир.

Из рассказа стало понятно, что все растения можно либо есть, либо использовать для постройки жилища.
Особо ценные использую и для того, и для другого.

За прошедшие три года кое-какие изменения все-таки произошли.
В прошлый приезд на просьбу дать адрес почты, чтобы переслать фотографии, мне тщательно выписывали адреса почтовых отделений. Потом с трудом вспоминали, что у двоюродного дяди вроде бы есть компьютер и даже интернет с электронной почтой.

Сейчас же у всех появились телефоны, а у многих – странички в Фейсбуке.
Поэтому не теряя времени наши проводники активно делали себяшечки на нашем фоне, чтоб было что людям показать.

Мы же в поте лица активно продирались через джунгли, любуясь окружающими красотами.

Казалось, что подъем по джунглям будет бесконечен. Хорошая тропа сменялась крутыми горками с бревнами и корягами. Сухая дорога – грязью.

Где-то через три часа мы наконец выбрались из леса.

Наши проводники как могли принарядились в честь праздничной прогулки.

И пока мы отдыхали, любуясь видами, они радостно фотографировались и позировали.

Небольшой перекус – с снова в путь. И уже скоро на горизонте замаячили очертания вершины.

Некоторые, самые пессимистичные участники нашего мероприятия увидев вершину на горизонте воскликнули с ужасом в голосе:
– Что?! Это вершина?! Да мы туда за три дня не дойдем!

Команда у меня, надо сказать, на этот раз подобралась, что надо. Из шести участников – три восходителя на Эверест, четверо восходили на Мак Кинли, а уж о том, что все были на Аконкагуа, я вообще промолчу.

Так что сомнений в том, что сейчас мы ловко и быстро дойдем у меня просто не было.
А расстояния в горах они так обманчивы.

И мы шли. Тем более, что вокруг стало еще красивее, а погода удивляла и радовала. Давно миновало время полдня, а дождя не было. Хотя в этих местах он льет постоянно.

Так шли мы. Шло время. Дождя на удивление по-прежнему не было.
Но в какой-то момент я начала понимать, что в нашем нормальном таком темпе мы уже как бы должны были дойти до ближнего базового лагеря, куда по договоренности с местными проводниками мы и стремились попасть.

Прошли обещанные семь часов треккинга, в рядах пешеходов начал раздаваться ропот, и я решила все-таки выяснить, куда мы идем и сколько нам еще идти.

– Сколько нам идти? Да еще часа четыре, – ничуть не смущаясь ответил мне Люк.

– WTF?! – пронеслось у меня в мозгу и видимо вполне живописно отразилось на лице.

– Я решил, что будет лучше, если мы пойдем в лагерь у вершины.

Он решил. Я знала, где находится этот лагерь. До него идти было мягко говоря до фига.

Спрашивать, почему он так вдруг решил, почему не выполняется обговоренная накануне программа, почему он хотя бы не сказал мне о своих плана – все это было выяснять поздно и бессмысленно.

Нам ничего не оставалось, как идти дальше.
И мы шли, хотя в рядах моих героических эверестовцев возникло смятение и панические настроения, что после такого перехода, никто завтра на вершину не пойдет.
Рассказы о том, что гораздо менее подготовленные участники прошлых экспедиций за один день из ближнего лагеря ходили на вершину (а это очень далеко), а потом возвращались в лагерь и в этот же день спускались к деревне, действия не возымели.

Потому что даже зная лично этих других восходителей, никто не хотел верить, что такое вообще возможно.

Так мы ползли с холма на холм без каких-либо перспектив.
И хотя фраза “Если бы я знал, что идти не семь, а одиннадцать часов, я может быть потренировался бы” выглядит немного смешно, в тот момент было не до смеха.
Тем более, что я прекрасно понимала.

Когда ставишь себе одну задачу, а потом она оказывается совсем другой, порой бывает очень сложно перенастроиться.

Если бы наш гид Люк сразу рассказал, что он задумал, если бы мы заранее все обсудили с участниками, наверняка бы настроение у всех было совсем другое.
А тут все ползли в какой-то безнадеге, понимая, что нужно уже просто тупо дойти.

А наша расчудесная толпа проводников все время путалась в показаниях. Даже когда запутаться в них казалось бы невозможно, даже если очень постараться.

На холме откуда уже было видно место для лагеря, они тормознули наш передовой отряд, сказав, что непонятно куда идти дальше.
То есть я точно не знаю, что они сказали, но когда я вышла на этот холм, там сидели очень опечаленные люди, поведавшие мне, что никто не знает куда идти.

Тут я уже прифигела окончательно. Потому что даже я со своим полным топографическим критинизмом знала, что нужно просто спуститься вниз и выйти к лесочку.

В общем, когда мы дошли до лагеря, я уже не очень любила наших проводников.
То есть совсем.

Но эти дети природы старались не замечать моего негатива, льющегося уже через край.
Они весело устраивались на ночлег.

И лишь после усиленного пинания озаботились приготовлением места под палатки и ужином.

Вообще то, что я их так напрягла сильно расстроило папуасов. Они не понимали, чего я хочу.

Однако, унывали они недолго. Быстро расправившись со своими делами, они разожгли костер, обустроили свой быт и в порыве безудержного веселья спалили домик, стоящий здесь уже многие годы.
По крайней мере лет пять назад он судя по фотографиям уже был и служил пристанищем путникам.

Так под радостные крики и файер шоу мы разошлись по палаткам.
На следующее утро все-таки предполагалось, что мы выйдем на восхождение.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: