Фотографии острова Невис

Невис

Мало определиться, какая часть света желанна для отпуска, необходимо продумать, чем именно хочется заняться во время отдыха. Если в планах нирвана в прибрежных волнах, активность, чередующаяся с курортной леностью, экскурсии и развлечения, то почему бы и не Невис? Этот Карибский остров ожиданий не обманывает!

Невис на карте мира

Остров Невис на карте мира или подробную карту острова можно посмотреть, воспользовавшись навигационными кнопками (+/-). Карибские острова на карте

Располагается вест-индский рай в бассейне Карибского моря, в череде Наветренных островов. Чаще всего короткое Невис звучит в сочетании с Сент-Китс. Все верно – эти два острова образуют государство Сент-Китс и Невис. Находится описываемая земля в трех километрах от «сородича», разделяет их пролив Нарроуз. Ближайшие соседи-государства на небольшом от Невиса удалении: 350 км до Пуэрто-Рико, примерно 80 км до Антигуа.

Размерами Невис уступает более крупному Сент-Китс, вся площадь его не превышает 93 км². Высшая точка – дремлющий одноименный вулкан (985 м). Поделен остров на пять округов, статус коммерческого и учебного центра принадлежит городу Чарлзтауну.

Отдых на Невисе

Жизнь на Невисе относительно тихая, неспешная – остров не располагает впечатляющими торговыми центрами и вмещающими десятки тысячей зрителей стадионами. Однако это не значит, что гости останутся без шикарного отдыха, туриндустрия здесь развита хорошо. Поэтому предложения разнообразны для семейных каникул и одиночных вояжей, для выездов большой компанией и чудного медового месяца.

Отдых на Невисе

Еще в XVIII веке на Невис ехали с целью оздоровиться в термальных водах. И сегодня те, кто заботится о состоянии своего организма, могут испытать на себе омолаживающе-терапевтический эффект от погружений. Улицы чисты и ухожены, комфортабельные номера в отелях оборудованы всем необходимым, постояльцев ждут гостиничные комплексы от фешенебельных двухэтажек (все здания на острове, по особому указу, не выше деревьев) до уютных бунгало.

Отдыхаем на Невисе

Конные променады, активный отдых, морские забавы, потрясающие пляжи, профессиональное подводное снаряжение, отменная кухня – все для удобства гостей продумано досконально. Если в эту копилку достоинств Невиса добавить фантастическую природу, коей славятся Карибы, необычные музыкально-дегустационные вечера, экзотический шопинг, то жизнь под южным небом покажется настоящей сказкой.

Природа Невиса

Название Невис произошло от испанского «снег». Разумеется, в южном краю такового и не видели, просто первооткрывателю Колумбу престала чудо-картина: песчаные ленты побережья, зеленые склоны и величественный вулкан в белом полушубке облаков… Красотой остров и сегодня поражает гостей. Земля округло-аккуратной формы, появившаяся благодаря жизнедеятельности вулканов миллионы лет назад, отороченная рифами из кораллов и хрустально-голубыми водами, прекрасна!

На горных внешних склонах по̀лосы хлопчатника, сахарного тростника, невысокие кустарниковые ярусы – лесные заросли для этой местности нехарактерны. Во внутренних владениях Невиса фауна разнообразней: лианы, хлебные и манговые деревья, папайя, тамаринд, банановые рощи, авокадо. Территория богата пресноводными водоемами и дождевыми лесами, порхают бабочки, слышны перепевы птиц и крики обезьян. Сказать же, что Карибское море у берегов Невиса изобилует рыбой – скромно промолчать!

Достопримечательности Невиса

У острова немало достопримечательностей. Во-первых, он является родиной адмирала Нельсона и министра Гамильтона. Поэтому посещение экспозиций с осмотром вещей, принадлежащих двум великим островитянам, будет небезынтересным.

Во-вторых, зачастую Невис сравнивают с музеем под карибским открытым небом – настолько хорошо сохранились образчики колониальной архитектуры. Причем совместить изучение старинных зданий возможно с шопингом, так как большинство таких построек Чарлзтауна сгруппировались в центральной его части близ торгового квартала. Весьма популярны экскурсии к двум историческим местам: старейшей на Карибах синагоге и открытого еще в 1778 г. курортного комплекса-лечебницы для избранных. Также знаменит остров филателистическим бюро, почтовые марки которого желанны в коллекциях ценителей по всему миру.

В-третьих, променад в любой уголок – это супервпечатления от природных богатств вест-индской жемчужины.

Когда лучше ехать на Невис

Климат на острове жарко-влажный, среднемесячная температура порядка 26˚. Примечательно, что как такового сезона ливней здесь нет. Однако во избежание личного знакомства с тропическими ураганами желательно не планировать вояж на август-октябрь.

Каждый день отдыха на Невисе можно придумывать новые развлечения, опускаясь к морскому дну, взбираясь к облакам, прикасаясь к истории, погружаясь в самобытное веселье экзотических пати. А на закате сидеть у кромки прибоя, наслаждаясь необъяснимо-чарующей гармонией вечной стихии.

Ад на Земле есть! Вулкан Иджен

Наш путь от вулкана Бромо до Иджен занял весь световой день. Я почти всю дорогу спал. А что ещё делать?! Периодически Энди рассказывала истории проезжаемых мест. Но эти истории были из разряда: «Тут выращивали кофе», «А вот это рис, раньше его тут не было», «А вон там жила одинокая бабушка». Не сказать, что скучно, но и ничего полезного и интересного я для себя не извлек.

Подъём в горы уже начали по потёмкам. Проезжали многочисленные обрывы и откосы в кромешной тьме. На одном из поворотов Энди заявила: «Хорошо, что мы не видим, что творится вокруг».

Читайте также:
Средняя и минимальная пенсия в Молдове в 2021 годах

В горах, рядом с Иджен, много пропускных пунктов, проезжая которые Энди каждый раз записывала нас в тетрадку посещений. Примерно в получасе езды от Иджена находятся два небольших отеля: Арабика (Arabika Homestay) и Катимор (Catimor Homestay).

В посёлок Баньюванги снова приехали затемно. Мы остановились в Арабике. Условия проживания — походные. В номере сломанная кровать, насекомые, светящиеся в темноте, текущие кран, душ, унитаз, дырка в полу, незакрывающиеся окна, холод. Благо мне тут спать всего 4 часа. Поужинали. И скорее, без лишних разговоров, поспешили на отдых от бесконечных передвижений.

Вулкан Иджен известен на мировых просторах благодаря многочисленным документальным фильмам, в том числе, National Geographic. В кратере вулкана расположено большое горячее озеро серной кислоты, по берегам которого местные жители в нечеловеческих условиях добывают серу. В чаше из базальтовых серых стен расположено бирюзовое озеро, над поверхностью которого тянутся сернистые шлейфы. Глубина его не велика — 212 метров. Своего рода уникальное место, достойное вашего внимания и визита.

Собираясь в поход на Иджен, не забудьте захватить респиратор с фильтрами, т. к. серные испарения, исходящие от месторождения серы — ядовиты. О своём респираторе расскажу чуть ниже.

Спалось плохо. Было холодно, и по комнате летали нечто стрекоз, которые мерцали и переливались разными цветами в темноте. Не покидали тревожные мысли, ведь поход таит немало опасностей и трудностей.

В 00:40 меня снова будила Энди, настойчиво тарабаня в дверь. Мы должны успеть на ночное, известное в этих местах, действо: Blue Fire Show. «Пару секунд», одевая носок на руку, ответил я.

Примерно полчаса ехали до местечка Палтудинг, откуда и начинается само восхождение на Иджен. Дорога сложная. Ни одного фонаря, джунгли и только мы на маршруте.

У подножия ещё одно КПП, и вот мы уже совсем близки к мечте. Поставили машину. Энди быстро нашла проводника. Заверила, что это лучший проводник. У провожатого был псевдоним Робин. Робин Бобин Барабек, так, в шутку, он себя называл. Без местного гида подъем на Иджен запрещён.

Только направились в сторону склона, как полил дождь. Энди купила у местных дельцов, пару бутылок воды и дождевик, вручила налобный фонарь, ручной фонарь и мы направились. Проводник наш был очень веселый, общительный, местный задира. Поведение больше напоминало поведение ребёнка. Он раздавал подзатыльники своим коллегам, у них же отбирал шапки.

Дорога длинной в 2,5 километра идет в крутую горку по серпантину, затем 1 километр по равнине. Путь тяжелый. В кромешной тьме и под моросящим дождем, мы еле-еле шли по уходящей вдаль тропе. Для неподготовленных людей данный восход может стать проблемой. Задачу усложняли сонное состояние, нулевая видимость и туман. Ничего не было видно на расстоянии 3 метров. Совсем было непонятно, что там впереди, и до какого пика нам идти. Купленная Энди вода, ушла в первые 20 минут. Сама же Энди очень тяжело дышала и отставала от нас с Робином. В этот поход она взяла огромный рюкзак, который её так и клонил к земле. Её рюкзак мы взяли на себя, но было видно, что она совсем не может идти. На полпути падала на землю то, чтобы сесть, то чтобы лечь. На наши уговоры пойти вниз, отказывалась, со словами, мой клиент Денис, он должен быть доволен моей работой.

Спустя 1,5 часа небольшой привал. Все туристы пьют чай, рабочие сдают добытую серу. Я уж было подумал, что наши мучения закончились, так я давно не ошибался. Хозяйка заведения сказала, что мы всего лишь на полпути к кратеру. Энди призналась, что у неё плохо с сердцем, и она не может дальше идти. Естественно, мы её оставили сидеть на скамейке, а сами дальше направились в горку. Вот тут я заметил, что ноги мои забились до окаменения, дыхание становится тяжелее, а пот ручьем стекает по телу. Ничего, прорвемся. Навстречу нам идут «скрюченные рабочие», тащащие на себе корзины с 70–100 кг. серы.

После привала путь в горку уже был не таким долгим, вскоре мы уже шли по равнине, но по-прежнему, ничего не было видно, вообще ничего! Вот представьте, вы идёте под одеялом! Лишь только фонарик позволяет смотреть под ноги.

Спустя 40 минут, мы неожиданно начинаем спускаться по оборудованной лестнице. В нос врезается запах протухших яиц. Вот так, сам того не понимания и не подозревая, я уже начинаю спуск в кратер вулкана. «Спасибо» темноте. Лестница всего лишь 40 ступенек, а дальше долгий путь по «камням» и застывшим базальтовым «неровностям» (никак не мог подобрать иного слова). Ежегодно на этом спуске люди ломают ноги, быть надо всегда начеку, предельно внимательным и осторожным. А ещё было скользко, а шатающиеся камни выбивали из равновесия. Насколько мне известно, несовершенолетним — спуск запрещён.

Читайте также:
Возможно ли отвести гараж под автосервис в 2021 году

Тут я решил достать свой респиратор РПГ-67 с двумя патронам Е1 — кислые газы и пары (сероводород, сернистый газ, хлористый водород). Со всех сторон посыпались косые взгляды, подколы, насмешки, мол я слабенький, трусилявенький. Но чем мы ниже спускались, тем чаще и громче слышался кашель окружающих. А что я? Я шёл нормально!

Бытует мнение, что концентрация серы в жерле вулкана в 100 раз превышает допустимого значения, а респиратор 100% эффективен лишь в 15-кратной концентрации, поэтому время от времени и мне доставалось.

Вот мы и внизу. Вроде аккуратно спустились. Теперь те, кто подтрунивали надо мной при спуске, уже с завистью поглядывали на мою маску. Тем не менее, если накрывало ядовитое облако, слезы били фонтаном, дыхание сжималось, учащалось сердцебиение, появлялся кашель и очень противное послевкусие во рту. Если облако накрывает, то накрывает на несколько минут, быстро и резко оно не улетучивается. Те кто без масок спешат уйти отсюда уже через 5 минут. Тогда, если ли смысл такого сложного спуска?! К этой поездке надо готовиться основательно!

Fire Show, было не очень масштабным, как на фотографиях в Интернет, но выглядело очень красиво и необычно.

Иджен — фантастический вулкан с бирюзовым озером из серы или как мы оказались на другой планете, Ява

Иджен — это действующий вулкан, который находится на восточной части острова Ява. Вулкан Иджен известен во всем мире как вулкан с самым большим кислотным озером (Кава Иджен). Кислотное озеро бирюзовых оттенков находится в кратере вулкана. До озера можно спуститься и постоять на берегу этой фантастической природной достопримечательности.

Вообше, Иджен — это целый комплекс вулканов, самый высокие из них — это

  • Раунг — 3332 м
  • Мерапи — 2800м
  • Иджен — 2368 м

Самый интересный из них — это конечно же Иджен, так как на него можно не просто подняться, а также спуститься в сам кратер, увидеть синий огонь, горящую серу, и конечно же кислотное озеро.

Синий огонь — это уникальное природное явление, которое можно увидеть в кратере вулкана Иджен ночью. Что же это такое? Синий огонь — это горение сероводорода с температурой 600 градусов по Цельсию, именно этим и обусловлен синий цвет у огня. Свечение не сильное, поэтому его можно увидеть только ночью. И именно поэтому большинство людей восходят на вулкан Иджен ночью, чтобы сначала увидеть как горит синим цветом сера, а дальше при наступлении рассвета необыкновенные виды вулкана Иджен.

Вулкан Иджен — как добраться

С острова Бали

С острова Бали до вулкана Иджен можно добраться самостоятельно или в составе экскурсии.

Самостоятельно можно доехать на арендованном мопеде или машине. В этом случае вам нужно будет ехать до парома в местечке Гилиманук. Паром до Явы ходит каждый час, время по воде 60 минут. За переправу вам нужно будет заплатить деньги. На пароме вы можете посидеть, перекусить, в общем, отдохнуть. После того, как вы ступите на остров Ява, вам нужно будет ехать до Банюванги и уже оттуда до вулкана Иджен в лагерь Pos Paltuding. Именно от него и начинается восхождение на вулкан. Здесь есть туалет, парковка для машин, небольшой магазин, и даже гестхауз.

В принципе, в составе экскурсии со острова Бали вас ждет точно такая же дорога. Мы ездили с нашим знакомым на острове, который организовал для нас и еще 5 людей экскурсию. Дорога с Куты до парома заняла около 6 часов, далее паром 1 час, и после этого еще полтора часа по Яве до вулкана Иджен.

С острова Ява

Если вы едете с острова Ява, то вам нужно добраться до города Бондовосо и после него ехать к вулкану Иджен.

Также вы можете заранее приехать к вулкану Иджен и остановиться в отелях наиболее близких к нему — Arabica Hotel (пос. Бондовосо), Homestay Anyar

С экскурсией с острова Бали

Вы можете заранее купить экскурсию на вулкан Иджен и комфортно доехать и подняться на вулкан вместе с экскурсионными гидами.

Описание вулкана Иджен и стоимость посещения

До кратера вулкана Иджен вам нужно будет подняться на высоту 500 метров с высоты 1875 метров на 2368 метров, длина дороги — около 3 км. По времени это занимает около 1,5-2 часов, все зависит от вашей физической подготовки. После этого спуск в кратер на высоту 200 метров. Кратер вулкана Иджен в радиусе составляет 361 метр.

Лучше всего приезжать и начинать подниматься на вулкан Иджен ночью. Билет на подъем вулкана стоит 150000 рупий с человека. Кассы находятся здесь же, у подножия вулкана. Далее люди стоят и ждут, когда откроют проход на вулкан. Обычно его открывают около часа ночи, но могут открыть и позже из-за активности вулкана, не забываем, что вулкан действующий. Нам повезло, и проход открыли ровно в час ночи. Таким образом мы не торопились и шли обычным шагом наверх. Чтобы увидеть голубой огонь, нужно быть в кратере примерно к 4 утра. Так вы успеете насладиться удивительным зрелищем. После 5 утра светлеет и голубой огонь практически не видно.

Читайте также:
Компания S7 – забронировать место в самолете

Обязательно возьмите с собой аспиратор, потому что вблизи горящей серы вам будет трудно дышать, возьмите с собой фонарики, а также оденьтесь потеплее — на мне были 3 теплые кофты, также модно взять перчатки и шапку. Ночью подниматься очень холодно 10-12 градусов, и я даже видела людей в шубах 🙂 Скорее всего это местные. Также у нас была и маска, но она нам не понадобилась.

Наш подъем на вулкан Иджен и спуск в кратер к озеру

Мы приехали к вулкану Иджен в районе 12 часов ночи, не спеша купили билеты и ждали открытия прохода. Ровно в час проход открыли и мы вместе с толпой других людей ринулись покорять вулкан Иджен. Мы шли группой 5 человек, но блудиться здесь совершенно негде — дорога одна и она достаточно широкая. Шли мы в кромешной темноте, подсвечивая фонариками то вправо то влево, и благодаря этому совсем немного видели где мы идем. На обратном пути мы шли уже когда встало солнце и было очень интересно видеть те места, по которым мы шли ночью 🙂

Одеты мы были достаточно тепло для 12 градусов тепла, пару раз останавливались передохнуть и снова двигались в путь. В итоге наш подъем занял всего около полутора часов. Мы были довольны, потому что вполне успевали посмотреть на синий огонь в кратере вулкана. Дорога была не сложная и идти было достаточно комфортно — каждый выбрал свой темп и толпа быстро рассосалась.

А вот спуск в кратер вулкана был совсем не простым, я думаю, на него нужно закладывать еще около 45 минут. Шли мы уже цепочкой, человек за человеком. Шли по камням местами нужно было чуть ли не лезть, держась руками за выступы у огромных камней. Также здесь можно легко поскользнуться, поэтому постоянно смотрели под ноги. Спускались долго, около 45 минут. В самом начале спуска вдалеке был виден синий огонь и мы все ближе к нему подходили.

Горение серы — это очень красивое и необычное зрелище ночью. Синие огоньки пламени всплывали то тут, то там. Это очень необычно. Здесь достаточно сложно сделать хорошие фотографии, потому что много дыма и на фото все плывет. Постепенно стало светать и синие огоньки уже не были так хорошо видны, зато мы начали оглядываться вокруг и наконец-то увидели где же мы находимся.

Конечно, это очень необычно, в полной темноте идти по местности,а потом, с наступлением рассвета, наконец-то увидеть весь пейзаж. Мы были в полном восторге, нас высоко окружали большие камни разной величины и формы, да и вообще пейзаж был каким то космическим, как будто на другой планете.

На фото видно как змейкой друг за другой мы спускались с самой вершины вулкана Иджен в его кратер.

Вокруг все дымило, это горит сера. Тут же, местные добывают ее и складывают в приспособление, которое потом несут сначала из кратера наверх вулкана, а потом спускаются к его подножию. Далее снова идут в кратер — и так 2 ходки в день. За это они получают 4-6 доллара в день, что очень мало по нашим меркам, а по меркам острова Ява они зарабатывают хорошие деньги. Все рабочие, в основном, худощавые и не высокие. Из-за того что они постоянно дышат серой, то и здоровье у них не очень, а 30-летние парни выглядят как 50-летние. Специальной защитой они не пользуются, максимум — это закрывают тряпкой нос и рот, когда находятся совсем близко к возгораниям серы.

Мы же, внизу кратера все-таки одевали наши респираторы. Конечно, в нем тоже не очень удобно дышать, но гораздо легче, чем без него.

К самому озеру мы решили не спускаться, а сделать красивые фотографии на фоне его немного на возвышенности. Озеро Иджен — Кава Иджен поражает своим цветом, оно бирюзовых оттенков и очень красивое. Его глубина целых 200 метров!

Даже и не верится, что оно очень опасное. Хотя, его даже можно потрогать. Температура воы на поверхности составляет 60 градусов по Цельсию, в глубине же все 200 градусов.

В кратере вулкана мы пробыли около часа и после этого начали наш путь наверх. Подниматься мне было почему то легче, чем спускаться, так как все же было светло и видно каждый камешек, а при спуске я очень боялась упасть при этом не видя ничего вокруг себя.

Читайте также:
Где находится Эрмитаж в Амстердаме. Местоположение Эрмитажа в Амстердаме на карте Амстердама и описание

Сверху кратер вулкана выглядит еще более необычным, в таком месте я была в первый раз. Как будто это и правда на другой планете.

Вот такую тяжесть весом 70-80 кг рабочие 2 раза в день носят к подножию вулкана за совсем мизерную зарплату.

Кстати, местные рабочие будут предлагать вам купить у них фигурки из серы за небольшую стоимость. Вы можете их порадовать и купить фигурки себе на память.

А это вид на соседнюю гору, и вообще, обратный путь был очень красив, мы проходили по местности и видели как облака находятся ниже нас.

Природа удивительна и прекрасна и как же здорово иметь возможность увидеть все это своими глазами! Это был второй наш вулкан, который мы посетили, первый — это Батур на острове Бали. Конечно, очень хотелось бы еще посетить вулкан Бромо, но, наверное, в следующий раз.

Вулкан Иджен на карте

Специальные предложения по отелям в Куте

Читайте другие статьи по острову Бали:

Иджен | Самый яркий вулкан Индонезии

Индонезия и вулканы – неразделимы е понятия. Здесь, в самой сейсмически активной области планеты, находятся впечатляющие гиганты, постоянно изрыгающие лаву, газы и пепел. Среди них выделяется один особенный, не имеющий аналогов во всем мире. Он охвачен ярко-синим мерцанием горящего сернистого газа. Сияние легкое и видимое только в темное время суток. Но горит не лава, а газы, которые выходят из фумарол – трещин на склонах. Сернистые газы, смешанные с водяными парами, называются сольфатаны. При выходе на поверхность они самовоспламеняются, реагируя с кислородом. Именно сульфур отвечает за необычный и прекрасный цвет огня. Сольфатаны плотнее воздуха. При сильных извержениях они текут по склонам, образуя целые огненные потоки.

Иджен – вулкан с голубой лавой

На самом деле это целый вулканический комплекс на острове Ява . В его состав входят симметричные конусообразные стратовулканы. Они окаймляют кальдеру – огромное углубление, которое возникает при разрушении огненных гор. Самая высокая точка комплекса – Мерапи ( 2803 м). Но к ратер Иджен а особенно любопыт ен , ведь он заполнен горячей H 2 SO 4 – серной кислотой.

Кава Иджен – кислотное озеро

Kawah Ijen, или просто Кавах, имеет диаметр 1 км и глубину 200 метров. Здесь интересно все: окрас воды, туман из серных испарений, температура и глубина водоема. Температура на поверхности кислотного озера достигает 60 градусов Цельсия!

Особенной голубизной озеро обязано уникальному составу – смеси серной и соляной кислот с примесями различных металлов. Цвет и прозрачность вод Кава связаны с тектонической активностью и меняются даже в течение дня. Спектр варьирует от ярко бирюзового и зеленого до молочно-белого и серого.

Добыча серы на Иджене

Возле берегов кислотного озера местные жители уже не одну сотню лет собственноручно добывают серу, которая образуется в результате деятельности вулкана. Она фактически конденсируется из паров, не успевших сгореть. В самые активные фумаролы (трещины) яванцы вставляют специальные трубы, ускоряя процесс конденсации. Но основное количество минерала добывается вручную с помощью кирок и молотков.

Физически это очень тяжелый труд. За день рабочий переносит около 100-150 кг желтой серы, нагружая их в плетеные корзины. Не говоря уже о том, что в любую секунду их может ошпарить раскаленный токсичный сульфат. Примечательно, что местные редко одевают маски для защиты от испарений, хотя туристов без них не пускают.

Эта работа официально признана самой вредной и опасной на планете. Средняя продолжительность жизни старателей – 30 лет! Дневной заработок – 5 $ . Однако на Яве профессия считается элитной.

В качестве сувенира туристам предлагают местные поделки из серы. Их можно приобрести прямо на вершине.

Экскурсии на Иджен

Подъем занимает около 2 часов ночью и 1 час днем. Длина пути – 3 км.

Чтобы увидеть легендарную синюю лаву, надо выходить ночью – в 1:00.

Хорошо начинать восхождение рано утром, чтобы встретить рассвет на вершине. В Индонезии принято посещать большинство достопримечательностей в рассветное время: и погода лучше, и не жарко, и виды по-особенному прекрасны.

Пейзажи здесь абсолютно космические в любое время суток. Фото с Иджена будут просто потрясающими – безжизненные каменные склоны вулкана, огромные клубы пара, вырывающиеся из недр земли, в сочетании с небесно-голубым озером на дне кратера. С вершины открываются живописные панорамы на весь комплекс.

Что взять и как одеться

Обязательно захватите с собой пару литров питьевой воды. Жажда даст о себе знать, а источники если и будут, то пить из них нельзя.

Читайте также:
Посольства и визовые центры Вьетнама в России

Позаботьтесь о закрытой обуви с хорошей подошвой. На тропе много мелких камней и песка. Не забудьте о куртке, ведь наверху довольно прохладно и ветрено. На ночное восхождение возьмите налобные фонарики.

Бывают ли на Иджене извержения

Вообще он находится в периоде затухания. Извергается, но без магмы, которую в последний раз здесь видели в далеком 1817 году (далеком по меркам Индонезии, конечно :). Для него характерна фреатическая (или газовая) активность, о которой мы говорили выше. Землетрясения частые, но по шкале сейсмоактивности – в пределах 1 балла.

Посещение этих мест разрешено при соблюдении правил безопасности и наличии гида. Использование респиратора или специальной маски для защиты от вредного сернистого газа – ОБЯЗАТЕЛЬНО. Пригодится носовой платок, баф или что-нибудь, чем можно прикрыть дыхательные пути и глаза.

Как добраться на Иджен

Н а Яве есть международный аэропорт в Сурабае. Б лижайшие к вулкану населенные пункты – поселки Пос Палтудинг ( Pos-Paltuding ) и Калисат ( Kalisat ), а из крупны х – город Баньюв анг и ( Banyuwangi ). В Баньюванги из Сурабаи можно добраться на поезде, а дальше маршруткой в Палтудинг (2 ч).

Если вы прилетаете в Джакарту (Jakarta), оттуда можно перелететь в городок Джембер ( Jember) на Яве, где тоже есть аэропорт. Джембер расположен недалеко от Пос-Палтудинга, а внутренний рейс стоит около 50$.

Попасть на Иджен с Бали очень легко. В том же Баньюванги есть большая переправа Кепатанг ( Kepatang) , куда регулярно курсируют паромы. На Яве можно взять в аренду автомобиль, добравшись за полтора часа до места назначения от паромной станции.

Учтите, что услуги местного гида стоят около 190 $ .

На фото – Иджен с парома на Бали

Путь к цели доставит Вам немало удовольствия – серпантинная дорога в джунглях, кофейные плантации, колоритные маленькие деревушки, зеленые склоны холмов и возвышающиеся огнедышащие пики Индонезии.

Рекомендуем после Кавах Иджена посетить Бромо – на машине путь займет около 5 часов. Парк Бромо-Тенге-Семеру особенно хорош в ранним утром ;) Мы всегда наслаждаемся рассветом над Бромо в наших треккингах в Индонезии.

♥ Понравилась статья? Ставьте лайк и мы напишем еще! ;)

Иджен, вулкан голубых кровей

На фото — синее пламя на склонах индонезийского вулкана Иджен, хорошо заметное ночью. Синий цвет пламени придает горение серы. Такие струи сернистого газа, сероводорода и водяного пара, выделяющиеся из фумарол (трещин на поверхности вулкана), называются сольфатары. Это слово пришло через сицилийский язык из латыни и означало «серная земля». Сольфатары характерны для вулканов в периоды слабой активности или при затухании. Выделившиеся из трещин перегретые вулканические газы обогащаются атмосферным кислородом и самовоспламеняются. Сгорая, сольфатары создают многометровые языки пламени. Когда часть сернистого газа смешивается с водяным паром и конденсируется, возникают горящие потоки, стекающие по склону вулкана.

Поток синего пламени, струящийся по склону вулкана Иджен

Вулкан Иджен расположен в восточной части острова Ява, который представляет собой сросшуюся цепь вулканов, 45 из которых активны. Как и остров, вулкан обязан своим появлением эндогенным процессам, приводящим в движение блоки земной коры и сопровождающимся землетрясениями и вулканизмом. Из-за конвекции в мантии Земли перемешивающееся вещество увлекает за собой литосферные плиты. В месте, где Австралийская плита погружается под Евразийскую, образовался океанический жёлоб и островная дуга Зондских островов, в состав которых входит остров Ява. О силе, сталкивающей блоки Земли, можно судить по резким перепадам рельефа на расстоянии всего нескольких десятков километров. Так, дно Зондского жёлоба находится на глубине 7,5 км, а Яванские вулканы возвышаются на 3 км над уровнем моря.

На самом деле Иджен — это целый вулканический комплекс. В его состав входят несколько вулканов (некоторые из которых тоже имеют свои имена), расположенных на стенках и дне огромной кальдеры радиусом более 5 км. Кальдера внешне напоминает огромный кратер, однако ее формирование происходит по иному сценарию. Вулканический кратер образуется на вершине или стенке вулкана и имеет форму чаши, с одним или несколькими отверстиями на дне, через которые поступает лава во время извержений. Иногда, после крупного извержения, магматическая камера (см. Magma chamber) пустеет и оказывается неспособна выдержать вес вулканической постройки. В результате обрушения вулкана под действием собственного веса формируется огромная кольцеобразная котловина с крутыми стенками — она и называется кальдерой. Самой высокой точкой вулканического комплекса является вершина вулкана Мерапи (2803 м), а вот к западу от него расположен конус вулкана Иджен, который дает название всему комплексу.

Главная достопримечательность вулкана Иджен — бирюзовое озеро Кавах в кратере, около километра в диаметре. Своим цветом озеро обязано высокой кислотности и большой концентрации в воде металлов, приток которых обеспечивают горячие гидротермальные источники (их температура составляет 170–245°C).

Озеро Кавах в кратере вулкана Иджен. Фото с сайта geology.com

Читайте также:
Фотографии Букского каньона

Часть серы, выделившейся из трещин, не сгорает, покрывая склоны вулкана желтой коркой. Так формируется возобновляемое серное месторождение, которое используют для заработка местные жители. В мире осталось не так много мест, где сера по-прежнему добывается старателями: они оборудуют естественные трещины трубами для захвата и охлаждения газа, богатого серой. Эта работа очень опасна, ведь сернистый газ токсичен, и во время его неконтролируемых выбросов погибло немало людей. На вулкане добывается около 70 тысяч тонн серы в год.

Добыча серы на склонах вулкана Иджен. Фото с сайта geo.web.ru

На территории, которая может пострадать в результате крупного извержения, проживают десятки тысяч человек. Последнее магматическое извержение датируется 1817 годом, с тех пор вся активность сводилась к газовым, или фреатическим, извержениям, которые происходят из-за перегрева грунтовых вод. Богатый минеральный состав горячих источников влияет на химический состав рек, стекающих по склону вулканического комплекса. Реки используются для орошения около 3500 гектаров полей, на которых произрастают рис и сахарный тростник. Для питьевых нужд воду из этих рек стараются не использовать, так как концентрации химических веществ превышают рекомендуемые нормы даже в нижнем течении. По результатам исследований 1996 года, в воды ирригационной системы в день попадает около 150 т сульфатов, 2,8 т фтора, 50 т хлора, 34 т оксида кремния, что негативно сказывается на здоровье людей. В&nbspнедавнем исследовании установлены концентрации железа в&nbspречной воде до 1600 мг/л, алюминия до 3000 мг/л. Одна из местных рек даже получила название «горькая вода». Для питья население использует воду из скважин, но и на нее вулкан оказывает свое пагубное воздействие.

Иджен: в кратере действующего вулкана

Иджен – действующий вулкан на самом востоке острова Ява. Последнее магмовое извержение тут было в 19-м веке, но вулкан периодически выбрасывает облака пепла, и постоянно дымит серой. Именно сера и создаёт все самые дивные, и в то же время опасные чудеса этого вулкана. Здесь я узнал про серу больше, чем когда-либо думал возможным, а так же встретил людей, рискующих здоровьем и жизнью, чтобы её доставать.

Но обо всём по порядку.

Кстати, заранее извиняюсь за не шибко удачное качество некоторых фотографий. Я попросил Витю и Игоря прислать мне несколько своих снимков, и использовал их в посте (под ними написано если они не мои). Игорь все свои фотки уже выложил вот здесь, если интересно.

“Лёва, ты так и не ответил, тебе покупать маску?” написал мне Миша накануне моего отъезда из Нью Йорка. “Витя и Игорь попросили им купить.” Про маску я слышал впервые, наверное пропустил какое-то письмо – их перед выездом было много. Подумал – раз Витя и Игорь попросили, то и мне лучше попросить. “Покупай!” ответил я Мише, и уехал в Сингапур, в общем-то позабыв про это дело.

“Сегодня ночью мы пойдём на вулкан, смотреть синее пламя. Так что не забудьте маски!” проинструктировали нас организаторы, когда мы переправлялись с Бали на Яву. Я вспомнил, что Миша вручил мне маску ещё в Папуасии, и она уже несколько дней валяется где-то у меня в рюкзаке.

“А что за вулкан?” спросил я, хотя нам уже сто раз объясняли весь маршрут поездки. Почему-то мне трудно запоминать наперёд детали, когда планы составляют другие люди.

“Иджен называется,” ответил Вова .

Короче я не особо представлял, куда иду с маской в сумке, и от этого мой поход на Иджен наверное ошеломил меня ещё сильней.

Организаторы объяснили нам, что лучшее время для посещения вулкана – поздно ночью. Именно тогда хорошо видно его уникальный голубой огонь. Из отеля выехали где-то в полночь, к парковке у вулкана прибыли к двум. Так что мы все запаслись фонариками.

То есть почти все запаслись фонариками, а вот Альберт запасся личным прожектором. Этой ночью Альберт был нашей звездой, в прямом смысле.

Может вы помните Альберта с того спора на бутылку виски, который у него был с Витей. Да, это тот же самый Альберт. Так вот, он привёз какую-то очень крутую систему, которая вперёд светила слепящим лучом, и даже сзади головы была красная лампочка.

Короче, Альберта было нельзя в темноте с кем-либо перепутать, и абсолютно невозможно спереди сфотографировать. Получалось примерно вот так:

У подножия вулкана ночью собираются толпы туристов, все они хотят увидеть это чудо. Здесь даже входные билеты продают. Есть и специальный шлагбаум, через который народ запускают на тропу, ведущую вверх.

Подъём занимает часа полтора -два. Первая его часть довольно круто поднимается вверх. Тропа покрыта сыпучим песком, на ней нетрудно подскользнуться, и проехать несколько метров вниз – так что тут нужна хорошая обувь.

Читайте также:
Карта Минска с улицами и домами проложить маршрут с расчетом времени, адреса показать Как С Добром Добраться!

Мне тут было легче идти, чем другим, потому, что я не настоящий фотограф, и снимаю на мыльницу. Некоторые из наших ребят тащили тяжёлые ранцы с фототехниой: разными объективами, батареями, штативами. Да там одна “тушка” у зеркалки сколько весит.

Через минут сорок есть площадка для отдыха. Тут можно даже водички купить и предприимчивых местных ребят.

Это Миша отдыхает.

Отсюда ещё немного вверх, и тропа выравнивается, дальше идти легче. Вскоре мы чувствуем в воздухе лёгкий запах серы – его не с чем не перепутать, он похож на тухлые яйца.

“Пора одевать маски,” решаем мы. Кто-то читал, что серные пары могут повредить лёгкие.

Игорь готов к труду и обороне.

Маски выглядят круто, но дышится в них тяжелей. Пройдя так минут десять, мы один за другим решаем, что не так то плохо и пахнет, пока терпимо. Пусть пока поболтаются на шее.

Тем временем мы подошли к кромке кратера. В темноте не совсем видно, что это она, но тут стоит табличка. Мы не задерживаемся её читать, гид ведёт нас вперёд.

. А точнее – вниз. Мы начинаем спускаться внутрь кальдеры. В темноте надо идти очень аккуратно, светить себе под ноги. На тропе образовывается очередь – несколько групп туристов идут одна за другой.

Между тем, впереди и внизу начинает виднется свет синего пламени. До сих пор я очень слабо себе представлял, что такое этот самый “синий огонь”, а теперь я понимаю, что это настоящее большое пламя, похожее на огромную конфорку в склоне горы!

Хочется уже поспешить вперёд, чтоб быстрее добратьсй до туда и рассмотреть, но надо идти медленно и смотреть куда ступаешь. Витя попросил добавить, что

половина пути вниз в вулкан не совсем тропа, а просто камни (достаточно высокие) по которым надо карабкаться и вполне реально упасть (ночь, света нет, куча людей проходят очень тесно).

Мы подошли ближе к голубому огню. Тут Альберт уже настраивает свою видеокамеру. Она большая, профессиональная. Я попросил его временно выключить прожектор, чтоб была хоть одна фотография с его лицом. Вернее, с той его частью, что не закрыта маской.

За спиной Альберта толпы туристов. Каждый пытается найти свой баланс между “подойти поближе” и “остаться на безопасном расстоянии”. А за моей спиной я вижу длинную вереницу фонариков, поднимающихся к кромке кальдеры – люди продолжают приходить и с спускаться к кратеру.

Из недр Иджена постоянно валит удушливый серный “дым”. В принципе, маски, которыми здесь экипированны почти все туристы, должны защищать от него. Но сера так же разъедает глаза, заставляя их слезиться, да и только самые сильные фильтры способны полностью очистить воздух от большого количества серы – такие здесь далеко не у всех, и никто не хочет узнать что его фильтр не дотягивает на собственном опыте. Внутри кальдеры почему-то очень ветренно, и направление дыма может в любой момент измениться.

Голубой огонь – тоже проявление серы. Если клубы дыма – это сравнительно инертные газы с частицами серы, то огонь отмечает место, где сквозь скважины в горе выходит почти чистый серный газ. Он нагрет до 600 градусов по Цельсию, и воспламеняется при контакте с кислородом в воздухе. Огонь здесь горит круглосуточно, но, как любое голубое пламя, его лучше всего видно ночью.

Голубые огни Иджена – одно из самых крупных и ярких проявление подобного феномена в мире. Их всемирно прославил в 1990-е годы сюжет National Geographic, и теперь туристы со всего мира едут сюда посмотреть на это натуральное чудо.

Мы с Игорем специально подобрались поближе к пламени, пока не смотрели на него практически сверху.

Для этого пришлось пройти рядом с местом, откуда изрыгался сульфурный дым. Из клубов кто-то громко закашлялся. На Этой витиной фотографии прекрасно видно то безумие, которое происходит ночью внутри кальдеры Иджена:

В самом центре – источник серного дыма, вокруг толпы туристов – их фонари создают разноцветную иллюминацию – некоторые попадают в облако, и оно от этого начинает светиться. Выше, над дымом – синий огонь. Люди чуть левее и выше огней стоят как раз там, куда пробрались я и Игорь. Фотография не способна передать серного запаха, который пробивал даже через фильтр маски, холодного ветра, который менял направление каждые пару минут, и неразборчивой какафонии шумов, в которой сливались голоса туристов, ревение вулканических газов и прочие звуки.

У меня было впечатление, что я попал в преисподню, которую наподобие Диснейленда кто-то украсил разноцветными огоньками.

Пытаясь пройти назад к нашей группе, мы вновь приблизились к струе сульфурного дыма. В этот раз, перед нашими глазами не было ярких голубых огней, и мы смогли оглядеться получше. Прямо около самой скважины, стоял мужик без маски, и торговал какими-то жёлтыми фигурками.

Читайте также:
ЖД Вокзал Старый Оскол. Расписание поездов и электричек – - Как С Добром Добраться! Маршрут проложить

Вдруг я понял, что из клубов дыма отчётливо слышен стук железа по камню. Кто-то орудовал киркой. Как я узнал позже, сера выходит из вулкана не только газом и паром, но и в жидкой форме. В конце 1960х годов компания занимающаяся переработкой серы установила тут керамический трубы. Просто воткнула их в горную породу.

Теперь эти трубы концентрируют и направляют расплавленную серу. Сера вытекает из них, и растекается по склону кальдеры. Расплавленная сера имеет оранжево-красный цвет. Впрочем она довольно быстро остывает и затвердевает, изменяя оттенок на жёлтый.

Туристы фотографируют серу

Затвердевшую серу откалывают местные шахтёры – они работают тут круглосуточно, в несколько смен. Это жители окрестных деревень, которые за копейки по нашим меркам спускаются в этот ад, и у самой скважины ядовитого дыма ломают застывшую серу, чтоб на своих плечах отнести её на перерабатывающую фабрику в нескольких километрах отсюда.

Впрочем всё это я узнал потом. А тогда, по пути назад от голубого огня, я стоял и с недоумением смотрел на непонятные трубы, которые кто-то проложил в самом кратере вулкана, на странную бурую жидкость, и на непонятный жёлтый “пенопласт” вокруг. Пока я пытался понять, что это всё такое, ветер в очередной раз изменился, и меня накрыло облаком серного дыма.

Маска наверное смягчила эффект, но я почувствовал что не могу дышать, что сильно слезятся глаза. Рядом со мной закашлались сразу несколько человек. Я потерял Игоря, и бросился в направлении, где по моему можно было вскарабкаться над дымом. К счастью я оказался прав, и через двадцать секунд, которые показались мне вечностью, я залез на какой-то булыжник который торчал на “свежем” воздухе.

Немного отдышавшись, я огляделся в поисках нашей группы. Из моря схожих друг с другом фонарей в мою сторону сиял прожектор Альберта.

Вернувшись к ребятам, я обнаружил, что Игорь уже там – он тоже благополучно выкарабкался из адового облака. Оказалось, что все остальные разумно решили не подходить ближе к огням, а остались стоять в стороне, фотографируя происходящее со сравнительно безопасного расстояния.

Вова и Витя нашли “точку” повыше, и спокойно оттуда снимали. Вова даже установил штатив.

Впрочем и сверху, происходящий возле кратера дурдом не становился яснее.

Путаница фонарей, огня, дыма и камня, сопровождаемая серным запахом, впечатляла.

“Смотри, там шахтёр грузит корзины!” показал мне Витя.

Действительно, в сторонке от общего дурдома один из шахтёров при свете фонаря рассматривал куски серной породы, которые он успел наколоть.

Я спорил у нашего гида про этих шахтёров.

“Они добывают серу для фабрики неподалёку,” ответил он. “Набирают две корзины, и несут их вверх, к кромке кальдеры на плечах. Потом вниз – в долину. Мы когда назад пойдём, мы их много увидим.”

Между тем начинало светать – силуэт гор стал проступать на фоне неба.

“Пошли у озера поснимаем,” сказал Миша.

“У какого озера?” удивился я.

“Ну, тут ещё и озеро есть. Кислотное”. Мне стало немного стыдно. Вот надо было натолько невнимательно готовиться к поездке?!

Оказывается, в кратере Иджена находится крупнейшее кислотное озеро в мире. Вода, собирающаяся от дождей смешивается здесь с газами, выделяющимися из недр вулкана, и превращается в сильную смесь серной и солярной кислоты. Похожие озёра есть ещё кое-где в мире, но это – больше всех остальных, по площади, глубине (она достигает 200 метров) и объёму.

Пока мы гуляли вдоль кромки озера, окончатльно рассвело.

“Интересно, насколько оно кислотное. ” подумал вслух Игорь. “Пойду попробую палец засунуть, кажется я видел, как чуваки воду трогали.”

Он вернулся через пару минут.

“Не решился, увидел, что они тоже не дотрагиваются.” – и хорошо, что не решился. По некоторым данным pH озера составляет 0.5 – в то время как pH нормальной пресной воды – 7! Если кто знает насколько сильно кислотность 0.5 обожгла бы Игоря, напишите!

Вот интересный ролик про то, как вытекает сера, и про это озеро (по английски):

При свете стала наконец более или менее понятна форма кальдеры. Синий огонь скрылся из виду, а серный дым продолжал валить, но в общем место приобрело более “приземлённый”, вид, похожий на то, что я раньше видел различных вулканических местах, типа Исландии.

Те же ядовито-яркие цвета, тот же валящий густой пар.

Нам пора было подниматься на верх – мы уже находились в кальдере несколько часов, что не рекоммендуется. Даже когда на тебя не попадает непосредственный дым, и даже в маске, ты всё равно понемногу дышишь серой.

По пути, при свете дня, я наконец смог получше разглядеть деятельность шахтёров. К этому времени большинство туристов уже ушли, и “ночная” смена тоже направлялась вверх из кальдеры со своей добычей. Шахтрёры сладывали куски серы в двойные корзины соединённые бамбуковым шестом.

Читайте также:
Как заполнять миграционную картту на кипре

Твёрдая сера текстурой чем-то напоминает пенопласт, из за этого кажется, что корзина будет очень лёгкой. На самом деле, средний “улов” шахтёра за смену – от 75 до 90 кг. Чтоб легче поднимать груз, корзины устанавливают на вот такие бочки:

Мужчины несут эти корзины медленно, аккуратно продумывая каждый шаг (на ногах у них обыкновенные шлёпки). Этих шахтёров “нанимает” компания, управляющая серной фабрикой в деревне Лисин неподалёку. Хотя на самом деле, им просто платят за каждый килограмм доставленной серы – не совсем понятно насколько их можно считать “работниками” фабрики. Платят им копейки – за две “смены” – то есть четыре полных корзины серы, доставленных на фабрику – они могут заработать около $15. Хотя в окрестности, эта работа считается самой перспективной и высокооплачиваемой вне сферы туризма.

Всего этих шахтёров около 350 человек, работают они несколькими сменами. Спускаются к кратеру, откалывают куски серы, кладут их в корзины. Потом на плече поднимают к кромке вулкана, и несут где-то три километра вниз до фабрики.

Долгие часы, дни и годы работы рядом со скважиной, из которой валит серный дым очень плохо сказываются на их здоровье. Хоть они все в отличной физической формы из за постоянной нагрузки, их лёгкие часто очень страдают от постоянного контакта с серой. Ходят слухи, что эти люди редко доживают до пятидесяти лет.

Когда я обогнал этого шахтёра он посмотрел на меня, показал на мою маску (она к этому времени болталась на шее), а потом на себя. За всю ночь, я не видел ни одного из них носящего маску. “Наверное для них это дорого,” подумал я. Зная, что маска мне уже не понадобится я снял её с себя и вручил её бедолаге. Он по такому поводу аккуратно опустил свою ношу на землю. Было понятно, что он понятия не имеет, как правильно её нацепить, мне пришлось ему помочь. Но как только я отвернулся, чтоб пойти дальше, мужик снял маску, и положил в пакет в корзине.

Позже, Витя поделился мыслью, что каждую ночь в кальдеру спускается в разы больше туристов, чем шахтёров – и почти все из них – в масках. Трудно представить себе человека, который, поднимаясь наверх не отдал бы маску первому встречному шахтёру. Выходит они могут получат сколько угодно этих масок каждое утро! Значит, раз они маски не носят, то может просто не хотят? А те, что получают от туристов, туристам же и продают.

Мы поднимались к кромке кальдеры чуть ли не последними. Несколько оставшихя туристов шли перед нами аккуратной цепочкой.

С высоты нам всё лучше и лучше становилось видно окрестности, хотя скоро клубы серного дыма закрыли вид на озеро.

Миша остановился, чтоб снять последние несколько кадров этого невероятного пейзажа.

Дойдя до кромки кальдеры, мы смогли наконец прочитать вывеску, мимо которой прошли ночью. Позади неё, первые солнечные лучи проникали вниз сквозь облака дыма.

“Посетительям запрещено спускаться в кратер!”

При свете нового дня, было видно, что даже тропа, ведущая на Иджен сама по себе невероятна красивая.

Не спавшие всю ночь, мы спускались с вулкана усталые но довольные. Альберт развлекал нас весёлыми историями из своей молодости. А тем временем, нам навстречу поднимались шахтёры дневной смены.

Эти счастливчики были оснащены по последнему слову техники – у них на вооружении были тележки!

Нам предстояло быстро прининять душ, и ехать к следующей точке – ведь назавтра нам предстоял ещё один вулкан, и ещё один ранний подъём.

“Не волнуйтесь,” подбодрил нас Вова. “По сравнению с Идженом, вулкан Бромо – просто ванилька. ”

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

В восточной части острова Ява, что находится в Индонезии, есть удивительное по красоте, но очень опасное по природе, место – это вулкан Kawah Ijen. Вулкан находится на высоте около 2400 метров над уровнем море, диаметр его кратера 175 метров, а глубина – 212 метров. В его жерле расположено, наверное, самое странное и пугающее озеро прекрасного яблочно-изумрудного цвета, в котором рискнет искупаться разве что Терминатор, поскольку вместо воды в нем серная кислота. А точнее сказать – смесь серной и соляной кислоты объемом 40 млн. тонн.

Известный французский фотограф Оливье Грюневальда недавно совершил несколько путешествий в серные рудники в кратере вулкана Kawaha Ijen, находящегося в Восточной Яве, Индонезия. Там он сделал при помощи специального оборудования захватывающие сюрреалистичные фотографии этого места в лунном свете, освещенного факелами и синем пламенем горящей расплавленной серы.

Читайте также:
Отдых в Улцине в 2021. Пляжи, достопримечательности, как добраться

Смотрим фото © Olivier Grunewal.

Спуск в кальдеру вулкана Kawaha Ijen, где находится озеро с серной кислотой шириной в километр. На его берегах добывают серу

Каждый литр этой смертельной жижи содержит дополнительно по 5 грамм расплавленного алюминия. Всего же в озере по приблизительным подсчетам содержится более 200 тонн алюминия. На поверхности озерца температура колеблется в районе 60 градусов, а на его дне и все 200!

Кислые газы и пар выделяются из желтоватых кусков серы

Чтобы люди могли представить всю опасность озера для жизней своих, был проведен эксперимент. В озеро на 20 минут опустили лист алюминия, уже при погружении он стал покрываться пузырями, а по прошествии всего времени, алюминиевый лист стал тонким, словно кусок ткани.

Рабочий отламывает кусок от твердой серы. Потом серу несут на станцию взвешивания

Однако озеро и сам кратер вулкана Kawah Ijen используется не для привлечения туристов, а для добычи серы в весьма неблагоприятных для человека условиях. А серы в этом кратере несметное количество, но поскольку это все же ЮВА, то полностью используется ручной труд.

Ночь. Шахтер с факелом находится внутри кратера вулкана Ijen Kawaha, глядя на поток жидкой серы, светящийся сверхъестественным голубым цветом:

Рабочие – местные жители без каких-либо защитных костюмов и противогазов, а вдыхать запах серы то еще отвращение, добывают куски серы день и ночь, используя при этом лишь свои ничем незащищенные руки и платок, повязанный на лице для защиты рта и носа.

Шахтеры трудятся здесь в адских условиях во время добычи серы. Фотограф Оливье Грюневальда описал здешний запах как невыносимый, требующий маску или противогаз для техники безопасности. Некоторые из горняков их носят, остальные работают без них.

Шахтеры с ломами, которыми откалывают куски серы:

Рабочий укладывает куски серы в корзины, чтобы выносить ее из вулкана:

Вам кажется это все нарисовано ? Посмотрите видео:

Эти причудливые формы образовались из потока жидкой серы внутри кратера вулкана Kawaha Ijen. Когда сера расплавленная, она имеет кроваво-красный цвет. По мере охлаждения она становится все более и более желтой

Расплавленная сера капает из керамической трубы, которая конденсирует серные газы от вулкана в жидкость. Потом она остывает, затвердевает, и ее добывают рабочие

Фото 15.

Шахтер дошел до пункта назначения со своим грузом. Шахтеры делают два или три ходки за серой в день, получая за свой тяжелый труд около $ 13 США за смену

Механизм для начальной переработки серы, где большие куски разбиваются на более мелкие

Затем куски серы помешаются над огнем, и она снова расплавляется

Фото 21.

Расплавленная сера разливается по емкостям

Последний этап этогопроцесса — распределение жидкой серы на плитах для охлаждения. Когда она охладится и превратится в серные листы, они отправляются на местные местные заводы по вулканизации резины и других промышленные объекты

Фотограф Оливье Грюневальда: «Ощущение такое, что находишься на другой планете». Грюневальд потерял одну камеру и два объектива в суровых условиях кратера. Когда съемки были закончены, он выбросил все свои вещи в мусор: серный запах был настолько сильным, что от него невозможно будет избавиться.

А теперь дневной репортаж из этой шахты:

Индонезийский шахтер несет серу из вулкана Ijen 24 мая 2009 в окресностях Banyuwangi, Восточная Ява, Индонезия. (Ulet Ifansasti/ Getty Images )

Заполненное кислотой озеро внутри кратера вулкана Ijen 200 метров в глубину и километр в ширину. Фото сделано 24 мая 2009 года в Восточной Яве, Индонезия. Озеро наполняется раствором серной кислоты и хлористого водорода при температуре 33 Сº. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Работник ремонтирует трубы, в которых, конденсируются сернистые газы. Комплекс вулкана Ijen 24 мая 2009 в окресностях Banyuwangi, Восточная Ява, Индонезия. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Шахтер извлекает серу из трубы на кратере вулкана Ijen 24 мая 2009 года в Восточной Яве, Индонезия. Расплавленная сера вытекает из труб глубокого красного цвета, и по мере охлаждения постепенно становится желтой и затвердевает. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Работники чинят трубы, в которых, конденсируются сернистые газы. Комплекс вулкана Ijen 24 мая 2009 в окресностях Banyuwangi, Восточная Ява, Индонезия. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Шахтер извлекает серу из трубы у кратера вулкана Ijen 24 мая 2009 года в Восточной Яве, Индонезия. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

На этом фото, сделанном через сегмент запасной керамической трубы, работники ремонтируют большую трубу для конденсации серы. Комплекс вулкана Ijen 24 мая 2009 в окресностях Banyuwangi, Восточная Ява, Индонезия. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: